Аэропорт Актау - Саина Шапагатова (Тельман) - Акшукур (Акшукыр) - Саина Шапагатова (Тельман) - Голубая бухта - Саура - оз. Караколь - дорога Р116 - Каракум - ист. Тамшалы - Жигылган (Упавшая земля) - некрополь Уш-Там - некрополь Кенты-Баба - подземная мечеть Султан-Эпе - дорога KR8 - мечеть Уйтолы Ата - дорога KR8 - Таушык (Таушик, Таучик) - шоссе Р115 - зим. Ащыесле - гора Тобекудук - поле шаровых конкреций Тотмыш - зим.Торыш - гора Шергала (Шеркала, Ширкала) - чинок Айракты - долина замков Айракты (Айракты-Шоманай) - зим. Лыр - хр. Северный Актау - шоссе A33-AH70-E121 - с. Жармыш - хр. Каскыржол - сор Тузбаир - могила первочеловека Мана (Ман Ата) - шоссе А33 - пески Сенгиркум - Кызылсу - мечеть Шопан-Ата - Жанаозен (Новый Узень)
Фото: Оползень Жигылган (Упавшая земля).
На конкурсе "Путь-2017" отчет занял 1 место в
номинации "Лучший отчет"
Идея посетить Полуостров Мангистау (в дореволюционной России и СССР этот регион назвался Мангышлак) давно бродила в наших умах. Уж очень необычным и загадочным казалось это место. Подумать только: когда-то, многие миллионы лет назад, эта местность была дном океана Тетис. Миллионы лет назад из-за мощнейшего землетрясения из океана на поверхность поднялся пласт земной коры, который и образовал полуостров Мангистау. Море отступило, обнажились крутые берега. Так образовались чинки - обрывистые труднодоступные уступы. Один только беглый взгляд на неземные фотографии этих мест говорил о том, что они уникальны, и ничего подобного мы доселе не видели.
В сакрально-мистическом плане данная местность тоже оказалась очень любопытной: подземные мечети, некрополи, захоронения, могилы 360 суфиев, миссионеров, великих людей. Мангышлак в переводе с туркменского означает "тысяча кишлаков", у казахов же эта местность называется Мынкыстау - "тысяча зимовий". Вообще, уже во время подготовки к путешествию, рассматривая карты Генштба, ни тысячи зимовий, ни тысячи кишлаков мы как-то не заметили, даже источников воды было совсем не много, но почему-то отмеченных кладбищей было просто пруд пруди. Закрадывалась мрачная мысль, к чему бы это? И мы терялись в догадках...
Ну и нельзя не отметить важность этого места в торгово-транспортном аспекте: когда-то тут проходил Великий Шёлковый путь, а в начале 40-х годов XIX века Мангышлак был единственным пунктом, где через Каспийское море русские имели сношение с Бухарским эмиратом.
Короче, место это было для нас интересным, загадочным, интригующим, и, взяв билеты, мы начали активно готовится к поездке...
| Участники: |
Сергей Анатольевич, Ольга Кузнецова. |
| Время проведения: | 01.05.19 по 10.05.19 |
| Длительность: | 10 дней. |
| Протяженность: | 593 км - вело 58 км - авто |
Сокращения: ППХ - правый по ходу движения, ЛПХ - левый по ходу движения, ПОР - правый орографически, ЛОР - левый орографически. - в [квадратных скобках] указаны названия точек, координаты которых указаны в конце отчета. "*" - звездой отмечены координаты, не проверенные на местности и взятые из других отчетов или определенные по карте.
Примечания: Написания названий населенных пунктов взяты с карт Генштаба, OSM и Google maps. В (круглых скобках) указаны иные написания для данного населенного пункта.
ЗАБРОСКА-ВЫБРОСКА
Самолетом, рейсами Аэрофлота Москва - Актау и Актау - Москва. Аэрофлот позволяет бесплатно провозить в качестве багажа велосипед, если его вес не превышает разрешенный вес багажа (на момент написания статьи это было 23 кг). Для получения разрешения нужно заранее позвонить в Аэрофлот и сообщить о своем желании провезти велосипед. Обычно не отказывают.
На обратном пути из г. Жанаозен (Новый Узень) до аэропорта Актау добирались на такси. Такси можно легко найти на автовокзале г. Жанаозен.
МАРШРУТ
01.05.19. День 01
74,6 км.
Аэропорт Актау - Саина Шапагатова (Тельман) - Акшукур (Акшукыр) - Саина Шапагатова (Тельман) - Голубая бухта - Саура - оз. Караколь - С01
Ночь выдалась практически бессонной. Удалось поспать только в самолете и всего 2 часа. Прилетев в Актау, быстро получили багаж, долетевший в полной целостности и сохранности, попытались перекусить в кафе аэропорта, где почему-то в раннее утреннее время не оказалось никаких горячих напитков, зато они оказались в соседнем магазинчике у дядюшки, горячий чайник которого стоял под прилавком. Перекусили плюшками из кафе и дядюшкиным чайком.
Под пристальные взгляды таксистов собираем велосипеды рядом с зоной прилета. Когда практически все уже было готово, отправляю Олю пополнить запасы воды в туалете, благо запас пустых пластиковых бутылок мы взяли с собой из дома (и это было очень грамотное решение!).
0 км - стало окончательно светло, все вещи собраны, ёмкости заполнены водой, поклажа погружена на велосипеды, и мы стартуем от аэропорта [STRT]. Погода хорошая, небо чистое, пока еще совсем не жарко.
4,8 км - развилка [TBNZ] на дороге P115 в селе Саина Шапагатова (Тельман). Тут нам следовало бы повернуть на ППХ (на север) и заправиться бензином для примуса на заправке, которую мы углядели на каких-то онлайновых картах, что мы и попытались сделать. Заправка тут и вправду оказалась, и не одна, только вот часть из них была закрыта, а часть продавала исключительно газ. Перед нами замаячила перспектива сделать круг в Актау, где точно должна была быть бензозаправка. Приличный такой круг, километров 40. Решили попытать счастья и взять "языка". "Язык" сказал, что единственная заправка находится по пути к Актау в 6 км от текущего местоположения, итого крюк в 12 км.
Делать нечего, разворачиваемся и едем на юг в сторону Актау. Одно хорошо: дорога - ровный асфальт, едем быстро.
12 км - "язык" не соврал, действительно, примерно через 6 км в селе Акшукур (Акшукыр) оказалась бензозаправка [BNZ01]. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, берем сразу 2 литра, про запас. Как это оказалось правильно! Больше на нашем маршруте заправок с бензином не было ни одной! Ну не принято тут заправлять машины бензином, у всех стоит газовое оборудование. Бензин, кстати, не дорогой - 192 тенге за литр (около 33 ₽ при нашем курсе).
Заправившись бензином, разворачиваемся назад и едем на север. Монотонная езда по шоссе и практически бессонная ночь приводят к тому, что мы практически засыпаем за рулем. Ноги где-то там внизу сами по себе крутят педали, а голова впадает в ступор и отключается практически полностью, тут главное не упасть и не выехать на середину шоссе под машину.
27,3 км - поворот [TL01] на ЛПХ (на запад). Шоссе осталось в стороне, и мы съезжаем на грунты.
34,6 км - проезжаем несколько колодцев, отмеченных на картах Генштаба и взятых из отчетов: [К01], [К02]. Выглядят они как-то грязновато, но вода в них есть. Пополнять запас не стали: у нас еще хватает прекрасной чистой аэропортной туалетной водицы.
Фото: Типичный фермерский колодец для скотины.
40,0 км - привал, отдых, обед [DN01]. Сначала у нас была идея пообедать в Голубой бухте, почему-то нам казалось, что это место должно быть уютным и романтичным. Однако ранний подъем и ранний завтрак способствовали тому, что желудок взбунтовался и настойчиво запросил еды до Голубой бухты, да и высоко поднявшееся солнце, а вместе с ним и жара, намекали на то, что пора бы отдохнуть. Вот тут-то и случилась какая-то рукотворная канава на просторах бескрайнего стола плато, по которому мы ехали. Одна из стен канавы давала небольшую тень, которую удалось увеличить, растянув чехлы от велосипедов, - получилось прекрасное место для обеда и отдыха. Чуть позже мы убедились, обедать в канаве было правильным решением. Отдохнув и даже немного вздремнув, часа через 2,5 едем дальше.
Фото: Сон после обеда в рукотворной тени.
После обеда продолжаем крутить педали и выезжаем к побережью Каспийского моря. Берег тут высокий и обрывистый, отсюда открывается замечательный вид на море. Едем неторопливо, смотрим то на море, то разглядываем разбегающихся из под колес ящериц и каких-то жуков, судорожно пытающихся зарыться в грунт.
Недалеко от Голубой бухты над морем нависает скала Чёртов Палец [DSTPR01].
Фото: Скала Чертов Палец.
62,8 км - подъезжаем к Голубой бухте [GOLBUX]. Она образована сходящимися устьями сухих рек Тулькили и Узынкудук. Когда-то, в начале 20-го века здесь располагалась рыбацкая артель под наименованием Тулкили, что в переводе с казахского означает «лисье место». С южной стороны от бухты на скалистом уступе сохранились остатки небольшой крепостной стены средневековой эпохи. На северном участке плато имеются остатки многоколейной дороги, оставленной колесами многочисленных повозок - арб в мягком известняке. Сохранилась информация, что на арбах вдоль побережья возили рыбу на продажу в Форт-Шевченко.
Мы же смотрим на бухту откуда-то сверху и видим ее во всей современной красе: толпы отдыхающих, машины и даже несколько автобусов, крики и гомон как на базаре. Порадовались, что пообедали и отдохнули заранее в тихой уютной канаве. Глядя на все это великолепие и на мусор под ногами, решаем ограничиться осмотром этой достопримечательности издалека, не привлекая к себе лишнего внимания местного населения, и еле заметными козьими тропами спускаемся вниз в сухое русло, затем огибаем бухту с востока и снова поднимается наверх.
64,4 км - развилка [TL01]: далее можно поехать поверху или спуститься вниз к морю на ЛПХ (на северо-запад). Мы выбираем второй вариант. Вариант оказался интересным: можно подойти к морю, к самой воде, посмотреть на клубки копошащихся змей и при желании искупаться. Правда потом пришлось топать пешком километра 2 по песчаной тропе, ехать тут никак не получалось.
Но вот песок закончился [FNSND], и снова катим на велосипедах к поселку Саура и очередной достопримечательности - озеру Караколь.
70,8 км - не закрытый проход в ограждении [GT01].
В почти заброшенном поселке Саура целое туристическое паломничество пляжников: автомобили и пара небольших автобусов. Но чувствуется, что дело идет к вечеру, выходные заканчиваются и народ активно отваливает. Есть шанс, что все они к наступлению темноты покинут это место. Так оно и оказалось, пока я набирал из источника [W02] воду в бутылки, пока крепил их к велосипедам, большая часть отдыхающих разъехалась. Источник, кстати, преимущественно предназначен для скота, вода не отличается кристальной чистой, но выбирать не приходится: набираем что есть и закидываем таблетки для обеззараживания. Еще немного, и мы остаемся совсем одни, после чего едем к озеру Караколь (Черепаховое озеро) [LK01], которое располагается на дне ущелья Саура.
Озеро Караколь пресноводное и известно своими обитателями: пресноводными болотными черепахами и жабами. Ну и еще тем, что рядом есть хоть какая-то растительность. А уж сколько тут змей - тьма-тьмущая.
Фото: Озеро Караколь (Черепаховое озеро) в ущелье Саура.
Легенды урочища Саура. Читать далее...
Скрыть текст
Легенда о Сауре и несчастной женщине.
Жила в одном селении несчастная женщина. Нет, поначалу, как все влюбленные женщины, она была счастлива. Но не осталось и тени былого счастья после того, как любимый мужчина узнал о том, что она забеременела.
Он не пожелал ребенка. По утрам и вечерам женщина спускалась по ущелью к озеру и в одиночестве со своим горем плакала. Говорят, это пресное, слегка солоноватое озеро, и есть слезы этой бедной матери.
Когда она совсем извелась от горя, решилась на последний шаг - сбросилась с отвесной скалы ущелья. Некоторые утверждают, что кости этой женщины были найдены в море, видно, связь озера с морем все-таки существует.
А еще говорят, что если за семь дней прийти сюда трижды, то женщина, которая раньше не могла забеременеть, обязательно дождется своего светлого часа. Якобы, не рожденный ребенок этой несчастной женщины приходит ко всякой бесплодной женщине, побывавшей в этом месте и желавшей забеременеть.
Поэтому с давних лет приходят сюда мужчины и женщины за помощью отыскать семейное счастье, невозможное без детей. Жаль, мельчает озеро в последние годы, неужели чистых слез осталось мало? В последнее время там появились болотные черепахи.
Легенда о семи лебедях неверия.
Разгорелся однажды спор между учеными разных стран, чья вера сильнее. Бекет-пирр предложил спорщикам, имена которых время стерло в памяти рассказчика: «Кто первым доберется до ущелья Саура, что на побережье моря, вера того окажется сильнее».
На том и порешили. Все ученые мужи были одинаково удалены от заветного места, поэтому условия были, как говорится, равные. Однако, когда только забрезжил следующий день и спорщики кто на быстром скакуне, кто на ретивой верблюдице добрались до уговоренного места, Бекет-пирр встретил их сидящим на пологом бережку маленького озера.
По озеру мирно плавали семь белых лебедей. Приехавшие ученые не смогли удержать вопроса, как ему удалось первым добраться до ущелья. На что Бекет-пирр, не задумываясь, ответил: «Я прилетел к вам на черных лебедях вашего неверия. Они опустились на гладь озерной воды и очистились. И вся чернота вашего неверия была поглощена чистотой этого озера».
Говорят, что это озеро бездонное, поэтому трудно обнаружить остатки черных сомнений людских.
Только ил на берегу об этом напоминает.
Легенда о великом провидце Бекет-пирр, ученом Улукбеке и немного об ущелье Саура.
Давным-давно это было. У богатого хозяина каравана жил в услуге на положении раба бедный мальчик, сирота. Жилось ему голодно и холодно, спал он вместе с охотничьими собаками за порогом юрты. Кормили его обрезками еды, которой брезговали даже собаки. Свою беду он делил только с озером, находившимся неподалеку. Он приходил сюда на берег и часто плакал: «Ты такое чистое и светлое, поделись своей добротой». И однажды озеро ответило ему: мальчик увидел в отражении волн озера себя, уже взрослого, а рядом благообразного аксакала. Оба они находились в красивом здании в окружении предметов, назначение которых он не знал.
Однажды хозяин мальчика-сироты собрался кочевать. По пути им повстречался караван, следующий в Хорезм. Оба каравана остановились на отдых. Между хозяевами обоих караванов произошла взаимовыгодная сделка, расплатиться за которую хозяину сироты не хватало денег. И вместо недостающей суммы он предложил своего слугу, мальчика.
Во встречном караване ехал мужчина, которого выделяли попутчики особым вниманием и почтением, с уважением называли его «Бекет-пирр». Он был братом хозяина каравана. Этот самый Бекет-пирр предложил выкупить мальчугана себе. Так мальчуган перешел из одного каравана в другой. Неожиданно все в его судьбе переменилось. Добравшись до ближайшего селения, сироту искупали, вывели вшей, переодели в красивую новую одежду и привели к новому хозяину.
Мальчик упал на колени и, как учили прежние хозяева, пополз к новому владельцу его маленькой души. Хозяин встал и сказал: «Ты умный человек и впредь не унижайся ни перед кем».
С этого дня он стал обучать маленького сироту. Много лет прошло, мальчик превратился в великого ученого, врачевателя, философа, астролога, сподвижника Бекет-пирра, которого народ знает по имени Улукбек.
Скрыть текст
74,6 км - стоянка [C01]. Место для палатки находим рядом с озером, на небольшом пятачке, рядом с тропой. Похоже, что все разъехались, и до утра никого не будет (так оно и оказалось). Ставим палатку, распугивая шипящих змей, недовольно расползающихся по кустам.
Отдыхаем, ужинаем, пьем чай. После второй кружки оказалось, что набранная вода слегка солоновата. То есть пока пьешь горячий чай, вроде ничего, но как только он начинает остывать - чувствуется неприятный солено-мыльный привкус.
02.05.19. День 02
65,2 км.
С01 - дорога Р116 - Каракум - ист. Тамшалы - С02
Выезжаем около 7 утра. Солнце только встает, освещая окружающий ландшафт в красновато-малиновые оттенки. Еще прохладно, и наш путь мы начинаем изрядно утеплившись.
0 км - от места ночевки мы сначала возвращаемся к источнику, у которого вчера брали воду, а затем, выехав на плато, едем вдоль расщелины, внизу которой находилась наша стоянка и озеро. На него даже удалось взглянуть сверху.
Двигаясь по верхнему краю плато, любуемся открывающимися видами Каспийского моря и причудливыми обрывистыми берегами.
Фото. Побережье Каспийского моря.
Спускаемся в овраг и по нему подъезжаем к шоссе Р116. Тут я пытался найти отмеченный на карте Генштаба соленый колодец Сакакудук. Ничего из этого не вышло, от него даже и следа не осталось.
30,1 км - выезд на дорогу Р116, поворачиваем на ЛПХ (на северо-запад).
31,2 км - съезд с трассы на грунтовку на ППХ (на северо-восток) практически под ЛЭП. Проехав около 1 км, упираемся в трубу газопровода, пролезаем под ней и далее едем по еле заметной кочковатой тропке. Возможно, тут проще было бы проехать грунтовой дорогой, идущей параллельно метрах в 300 к северо-западу.
Покончив с тропой, и очутившись на дороге, придерживаемся направления северо-восток и быстро мчимся в сторону поселка Каракум около 10 км. В поселке разруха, грязь, мусор, есть несколько колодцев с водой для скота, но вид их не вызывает доверия.
Фото: Село Каракум.
За поселком начинается подъем на плато, примерно посередине этого подъема, с ЛПХ в белой породе находится обширная ниша, которая дает хорошую тень.
45,8 км - прекрасное место для обеда под тенью скалы [DN02]. Обедаем и устраиваем сиесту. Лучшего места для отдыха найти невозможно.
Фото: Подбираемся к обеденной тени за с. Каракум.
Около 15:00 начинаем ехать дальше, метров через 300-400 выползаем на плато. Тут развилка, нам нужно ехать левее (на запад), но если поехать на ППХ (восточнее), то вскоре, метров через 150 будет колодец [W04] с чистейшей и совсем не соленой водой. Решаем тут пополнить запасы воды.
Далее наш путь идет по плато, оно по-своему красивое: каменистое, просторное, вокруг пасутся табуны лошадей. Ветер попутный и мы быстро мчимся. Где-то тут у Оли на велосипеде срезало винт крепления багажника, но мы его быстро починили и поехали дальше.
Фото: Едем по плато на север п-ова Тюб-Караган.
49,1 км - пересекаем дорогу KR8, отсыпанную щебенкой.
64,8 км - дорога нас привела к импровизированной смотровой площадке [WDWN] на краю каньона Тамшалы. Дорога тут заканчивается, вниз идет тропа, частично по металлическим лестницам. Делать нечего, ночлег запланирован внизу у озера, поэтому снимаем поклажу и начинаем все барахло спускать вниз. Кстати, довольно быстро управились.
65,2 км - стоянка [С02]. Хотели встать у озера побольше [СMP02], там более удобное место, но оно оказалось занято стоявшими 3-мя машинами и компанией тусившей молодежи, которая жгла костер. Пришлось встать у озера поменьше [С02], но место тут не очень хорошее, да и близость шумной компании совсем не радовала, хотя они скорее всего с наступлением темноты уедут.
В ожидании отъезда местных гуляем по каньону к источнику Тамшалы (в переводе с казахского - "веселая капель"). Здесь вода выступает из-под каменной платформы в виде нависающего карниза и тонкими струйками стекает по нему вниз в озеро. Симпатичное озерцо, очень похожее на вчерашнее черепашье озеро.
Фото: Озеро у источника Тамшалы.
Источник Тамшалы. Читать далее...
Скрыть текст
Источник Тамшалы
С источником Тамшалы связана легенда о судьбе красавицы Мерет.
"Мерет была женой богатого туркменского хана, кочевавшего со своими отарами из края в край полуострова.
Муж Мерет был больным и старым человеком. Вскоре он умер, и построили в его память высокий мазар. Погоревала, поплакала вдова и взялась за дела.
То лето выдалось на полуострове жарким и засушливым. Ветер не приносил прохлады, а превращал траву в сухую горькую пыль и уносил ее за горизонт. Мучились люди. Страдали от жажды животные. У кобылиц и верблюдиц пропало молоко.
Невозможно было напоить скот из крошечных мутных луж, что остались на месте озер и родников. Смерть темным крылом, казалось, накрыла степь. Задумала красавица Мерет взять воду у сая, прятавшего ее в своих глубинах от людей.
Она решила прорубить в черной скале тропу, которая бы вела вниз к живительной влаге. Она нашла мастеров и обещала щедро заплатить за работу. Испугались богатые родственники хана, что аллах накажет Мерет за дерзость. Но отважная женщина решила прорубить в скале путь и взять у земли ее драгоценность - воду, напоить стада и отары. Пусть утолят жажду люди, тогда радость придет в аулы. С кумысом и шубатом вернется прежняя сила к мужчинам и выносливость к женщинам".
Права оказалась красавица. Залетевший сюда ветер путается в камышах, шелестит листьями. Зеленеют на маленьких плантациях арбузы, набирают сладость продолговатые дыни, алеют помидоры, слушая капель Та-а-ам-ша-а-лы-ы."
Скрыть текст
После прогулки отдыхаем и пьем кофе, хотя вода тут не очень: чувствуется солоноватый привкус и сухие сливки сворачиваются...
Компания уехала в полной темноте, к тому времени мы уже успели поставить палатку и приготовиться ко сну. Откуда-то сверху стали доноситься завывания ветра, это показалось нам очень странным, так как в каком-то отчете мы прочитали, что ночью обычно ветер как раз стихает. Что это значит, мы узнали только утром…
03.05.19. День 03
61,8 км.
С02 - Жигылган (Упавшая земля) - некрополь Уш-Там - некрополь Кенты-Баба - С03
За ночь ветер поднялся еще сильнее, это стало чувствоваться даже здесь, внизу каньона. Вчерашняя компания весьма небрежно затушила свой костер, так что к утру его очень даже неплохо раздуло, и теперь трава и лежащие на земле толстые сухие ветки единственного в радиусе 50км дерева тлели, нещадно дымя. Пришлось поразвлекаться борьбой с огнем. Таким образом мы задержались и со стоянки вышли только в 6:30.
0 км - выезд с места стоянки. Пока ехали по дну каньона, слышали шум ветра сверху, о том, какой он силы на открытой поверхности, нам оставалось только догадываться...
3,5 км - съезжаем [TR01] на ППХ (на восток) c основной дороги. Хотя, конечно, можно было бы поехать и дальше на серо-восток, но, во-первых, это был бы крюк, а во-вторых, это сброс высоты, который потом придется восполнять. Наша же дорожка очень быстро превратилась в тропу, потом в несколько козьих тропинок, но вполне проезжаемых, а потом мы подсекли грунтовку, которая шла в юго-восточном направлении и круто лезла на склон. Вслед за ней повернули на юг и мы и поперли в горку, по очереди помогая заталкивать велосипеды друг-другу...
7,0 км - окончательно вылезаем на верх плато. Тут-то мы наконец развернулись лицом к ветру и оценили всю его мощь… Ехать получалось еле-еле, с трудом удерживая равновесие на предачах 1Х1 и 1Х2, скорость при этом редко превышала 5 км/ч. Борясь с сильным встречным ветром, под надоедливым, не прекращающимся свистом его в ушах, уныло плетемся под палящим солнцем, пытаясь прикинуть, сколько времени займет у нас сегодня дневной запланированный переход и успеем ли мы добраться до следующего источника воды. Подсчеты выходят пока какие-то не утешительные...
Но как гласит один из законов Мерфи: "Если вам плохо, так, что кажется,что хуже некуда, приготовьтесь, скоро будет еще хуже...", а именно, Оля сообщает, что у нее задний преклюк скинул цепь на самую маленькую звезду и вообще нет никакой возможности переключать скорость. Беглый осмотр не дает никаких результатов, похоже придется прибегнуть к основательному ремонту. Скоро стало ясно, что дело не в переключателе, а в шимановской манетке. Что же, делать нечего, придется ее разбирать... Хотя, честно говоря, ранее я этого никогда не делал и ее устройство представлял весьма смутно... Аккуратно разбираю, тут главное, чтобы какие-нибудь пружинки не улетели куда-нибудь нафиг в дали дальние под адским ветром... Разобрал, кажется, удачно, все вроде цело и на месте, только не работает ни фига... Почему? Не понятно... Изрядно наковырявшись в манетке, все же удалось установить, что дело в малюсенькой пружинке, возвращающей фиксирующий кулачек в определенное место, что заметить сразу было очень тяжело. Теперь вопрос, что делать? Запасной манетки нет, мне и в голову не приходило, что она может сломаться. В общем, в этот момент, признаюсь, мы уже были готовы проявить слабость и развернуться назад. Но тут мне пришла в голову мысль просто притянуть это кулачек кусочком обычной резинки, которые у нас были в аптечке. В результате, появился некая сопливая конструкция, увидя которую мой покойный папа (Царствие ему Небесное), инженер, не взирая на мой возраст, спустил бы с меня прямо тут штаны и выпорол бы на коленке. Но лучшего ничего в голову не приходило, и я решил попробовать этот вариант, а попутно подумать, что еще можно сделать. Обратная сборка удалась не с первого раза, пружинки и шайбы уж очень настойчиво хотели разлететься в разные стороны. Но все же я их победил, монетка собрана, водружена на руль, преклюк, хоть и с некими глюками, но работает.
Пока мы увлечено копались в монетке и боролись с пружинками, тихо и незаметно к нам откуда ни возьмись подъехали две газели, хотя мы были уверены, что в этой глуши на многие километры ни одной живой души, кроме нас, нет. Оба водителя с любопытством стали нас изучать, на смеси русского, казахского и языка жестов поинтересовались откуда мы, не нужна ли нам помощь. От помощи мы, поблагодарив, отказались (хоть и мелькнула мысль, а может зря?), после чего нам вручили 1,5 литровую бутылку холодной воды с огромной ледяной глыбой внутри - воистину царский подарок. Эту бутылку мы будем еще много раз вспоминать, проводя аналогии с серебряными парашютиками спонсоров из "Голодных игр".
Потеряв времени час - полтора, кое-как починив велосипед, овладев дополнительной водой и терзаемые сомнениями на счет возможности продолжения нашего мероприятия, мы садимся на велосипеды и, уперевшись лбами в поток свистящего встречного ветра, решаем попытаться доехать до оползня Жигылган. А там видно будет...
14,3 км - поворачиваем с основной дороги на ЛПХ (на юг). Уж очень нам хотелось подъехать к краю обрыва и снова посмотреть сверху на море. К морю ехать оказалось веселее, ветер дул аккурат в спину, жалко только не очень долго. У обрыва немного отдыхаем, делаем фото, вид отсюда открывается очень интересный, не сколько на море, сколько на необычный скалисто-каменистый берег и прибрежную полосу. Ничего подобного мы еще не видели.
Фото: Побережье Каспийского моря, п-ов Тюб-Караган.
29,0 км - оползень Жигылган (Упавшая земля) [WPNT01]. Отсюда, с отвесной тридцатиметровой стены, открывается необычайная картина на нагромождение камней, валунов и обломков скал. Кажется, что огромная часть плато, протяженностью около 3-х км просто провалилась куда-то в тартарары, оставив на поверхности фантастический каменный хаос. По поводу образования этого природного феномена есть масса теорий, начиная от падения метеорита и кончая обрушением сводов огромных пещер, находившихся под этим местом. Мне же более правдоподобной кажется теория, объясняющая это явление огромным оползнем.
Фото: Оползень Жигылган (Упавшая земля).
Оползень Жигылган (Упавшая земля). Читать далее...
Скрыть текст
Оползень Жигылган (Упавшая земля)
Жыгылган - огромный геологический оползень, возникший в результате подмочки глинисто-песчаной подушки, на которой покоился пласт известняка. Очень вероятно, что такая площадь Тупкараганского «панцыря» могла сдвинуться в результате мощного подземного толчка. Тяжелая плита собственным весом выдавила мягкую подстилку и сбросила ее в море, а сама превратилась в будоражащий фантазию провал.
Скорее всего, что оползень случился в исторически недавнее время. Разрушив известняковый панцирь, природа подарила нам редкостную частичку былой земной жизни. Считается, что известняковый панцирь Устюрта и Мангышлака сформирован осадочными породами морского происхождения. Но расколовшиеся блоки открыли целый пласт окаменевшего ила, сформированного древним водоемом или отмелью. Ил был настолько плотным и пластичным, что сохранил отпечатки ног животных, посещавших это место порядка 10-15 миллионов лет тому назад.
Фото: Оползень Жигылган (Упавшая земля).
В палеонтологии хорошо известны костные останки трехпалых предков лошади (мерикгиппусов-гиппарионов) и саблезубых кошек (махайродов), но мало кто видел следы этих животных. Жыгылган подарил людям редчайшую возможность созерцать необычайное зрелище - обломки плит с оттисками на их поверхности цепочек окаменевших следов крупных и мелких кошек и глубоко увязших в ил копыт с двумя костными отростками сзади небольших лошадей. Стоя у этих плит, можно представить себе полные драматизма сцены охоты саблезубых хищников на стада травоядных у пересыхающего источника.
Но и на этом достопримечательности Жыгылгана не заканчиваются. Здесь есть небольшое соленое озеро с местным названием Куздакары, плотность воды в котором позволяет удерживать на плаву человеческое тело.
Подпитывает озеро небольшой подболоченный родничок с пригодной для питья водой. Лет сто назад у родника жили люди, о чем свидетельствуют полуразрушенный колодец и несколько обустроенных пещерок поблизости.
В Жыгылгане еще могут спасаться от вездесущих охотников горные бараны - муфлоны.
Провал был местом природного убежища людей в древности. Археологам известны в каменном хаосе три полуразрушенные крепости 14-15 вв. и масса наскальных рисунков. Есть здесь и небольшой, но уютный пляж.
И при всем этом Жыгылган остается местом далеко не познанным и таинственным. Говорят, здесь обитают духи.
Скрыть текст
30,4 км - разрушенные постройки зимовья Шыркырауык. Приближаясь к руинам зимовья, встречаем сильный порыв ветра, несущий нам навстречу облако песка и пыли. Прячемся от него за уцелевшей стеной. Ждем минут 15-20 пока он немного стихнет и отправляемся дальше.
Удивительно, что за сегодняшний день направление нашего движения поменялась с восточного на южное, а ветер как дул в лицо, так и дует. Складывается впечатление, что он меняет направление специально, чтобы дуть в лицо постоянно (впоследствии это правило подтвердится). Нудная пилежка на черепашьих скоростях вместе с монотонным завыванием ветра в ушах уже порядком нас утомили. Не сводим глаз с велокомпов, отмечая каждые 100 метров.
45,0 км - глубокий колодец. Качество воды неизвестно [K03]. Недолгий отдых и изучение колодца, оснащенного каким-то неизвестным доселе насосом... Кажется ветер потихоньку начал стихать.
51,9 км - некрополь Уш-Там [DSTPR03] представляет собой два мавзолея и восьмигранную мечеть 10-15 веков. Когда мы сюда подъехали, погода поменялась и стал накрапывать мелкий противный дождик, поэтому осмотр достопримечательности совместили с небольшим отдыхом и пережиданием дождика.
Фото: Некрополь Уш-Там.
54,9 км - некрополь Кенты-Баба [DSTPR04]. Кенты-Баба - это старинный некрополь Мангышлака. В переводе Кенты-Баба означает «святой город мертвых людей». Пока мы осматривали мавзолеи, откуда-то из ничего появился казах с малиновым лицом, очень вежливо нас расспросил, кто мы и откуда, и пригласил переночевать в гостевом доме, который белел своим стенами где-то вдалеке. Все бы ничего, но меня смутил сильный запах перегара, поэтому от его приглашения мы отказались, хотя честно говоря, очень хотелось остаться. Он так же вежливо прощается и исчезает.
Фото: Некрополь Кенты-Баба.
Некрополь Кенты-Баба. Читать далее...
Скрыть текст
Некрополь Кенты-Баба
На территории Кенты-Баба насчитывают около 130 мемориальных памятников X-XII вв. Памятники в виде койтасы или кулпытаси, т.е. надгробия малой формы с рельефной гравировкой.
Территория некрополя имеет большую историю, в древности здесь совершались массовые богослужения под открытым небом в честь религиозных праздников и обрядов; проводились ритуальные действия, связанные с отправлением душ умерших кочевников. Кочевые племена, пересекавшие это место, останавливались здесь, чтобы отдохнуть и помолиться в пути между кочёвок. Стены памятников некрополя содержат множество надписей, сделанных в разное время, изображения животных, раскрытых ладоней (у суфиев изображение ладоней считается оберегом), растительных узоров.
Фото: Рисунки на стенах строений. Некрополь Кенты-Баба.
Фото: Рисунки на стенах строений. Некрополь Кенты-Баба.
В Кенты-Баба главными святынями являются 3 мавзолея.
Центральный мавзолей самый древний, воздвигнут на могиле святого. Об этом свидетельствует обложенный камнями и рогами архара шест, установленный внутри мавзолея. Мавзолей не имеет крыши, вместо крыши - стенка захоронения шириной в 50 см. Справа от входа есть лестница, по которой в прошлом поднимались муэдзины, чтобы быть ближе к Всевышнему, и на самом верху возносили свои молитвы.
Многочисленными украшениями некрополя являются треугольные пирамидки, и свод мавзолея стремится к пирамидальной форме купола. Многие утверждают, что здесь покоится старший брат Султан-эпе, который был послушником Яссауи. Султан-эпе, как учитель и святой человек, был очень почитаемым, поэтому весь его род считается благословенным и место захоронения старшего брата также является особо почитаемым.
В основном надгробия в Кенты-Баба - это койтасы, на многих из них изображена сабля.
Скрыть текст
57,7 км - подъезжаем к краю плато [WPNM02], отсюда открывается необычный вид на долину внизу. Изначально мы планировали тут спуститься вниз, однако спуск достаточно крут, спуститься может и получится, но для этого нужно разгружать велосипеды, и займет это мероприятие немало времени, мы же уже порядком устали от борьбы с ветром, тело хотело отдыха и очень хотело уже наконец-то хорошенько напиться чаю. Поэтому решаем все же немного вернуться назад и заночевать в гостевом доме, несмотря на нетрезвого хозяина.
![Вид с края плато с точки [WPNM02].](/images/phocagallery/reports/mangistau-velo-2019/thumbs/phoca_thumb_l_47001.jpg "Вид с края плато с точки [WPNM02].")
Фото: Вид с края плато с точки [WPNM02].
61,8 км - дом фермера [C03], ночлег. Возвращаясь назад, мы слегка промахнулись и попали не в гостевой дом, в который нас приглашали, скрывшийся с нашего ракурса за небольшим холмом, а к дому фермера. Фермер по имени Караман оказался радушным и гостеприимным человеком. Он со своей семьей нас с радостью принял и накормил, выделив для ночлега отдельную комнату. После ужина еще какое-то время болтали на разные темы за чашкой чая. У кого-то это была одна чашка, а лично я выпил их наверное 10-15: всё куда-то бесследно всасывалось внутрь меня и тело требовало следующую. Ну и еще за ужином нас угостили продуктами из верблюжьего молока: шубатом (нечто среднее между таном и кефиром) и какой-то сладостью, напоминающей не то сладкий творог, не то ирис, не то вареную сгущенку, название которой мы, к сожалению, не запомнили. Ничего так, нам понравилось. Оле хозяин предлагал покататься на ослике и подоить верблюдицу, но, так как за день мы были вымотаны вусмерть, она отказалась, о чём потом долго жалела.
Надо сказать, что сегодняшний день нам показал, что к запасам воды нужно относиться более серьезно. Если бы под вечер ветер не стих и на нашем пути не оказалась ферма, мы бы имели все шансы не доехать сегодня до следующего источника и воды конкретно бы не хватило.
![042. Вид с края плато с точки [WPNM02].](/images/phocagallery/reports/mangistau-velo-2019/thumbs/phoca_thumb_l_47000_kazaxstan-2019-05.jpg)
04.05.19. День 04
74,6 км.
С03 - подземная мечеть Султан-Эпе - дорога KR8 - мечеть Уйтолы Ата - дорога KR8 - Таушык (Таушик, Таучик) - шоссе Р115 - зим. Ащыесле - С04
Подъем в 5:00, хозяева встают одновременно вместе с нами. Завтракаем вместе и выходим около 7:00.
1,9 км - подземная мечеть Султан-Эпе [DSTPR05]. Эта мечеть действительно подземная, а не вырубленная где-то в скале или сделанная в пещере. Внутри царит холодок и полумрак, приглушенный свет попадает сюда через специальные световые окна, пол застелен коврами. Вся обстановка успокаивает и умиротворяет. Вход в мечеть свободный, но очень хорошо, что мы приехали сюда рано утром, пока тут никого нет. Можно спокойно все обойти, осмотреть и сделать фотографии.
Фото: Подземная мечеть Султан-Эпе.
Султан-Эпе является местным покровителем странников и моряков. Рядом с мечетью просили благословения туркмены и казахи, уходившие в море за тюленем и рыбой. Согласно легендам Султан-Эпе не был одним из 360 суфиев, с которыми народная память отождествляет некрополи Мангистау. Суфием был только его отец - Гаким-ата (Хаким-ата), ученик великого Ходжи Ахмеда Ясави.
Легенды о Султан-Эпе Читать далее...
Скрыть текст
Легенда о спасении моряков.
Жена Гаким-Аты Анбар родила от него трёх сыновей: 1) Мухаммед-Ходжа, 2) Аскер-Ходжа, 3) Гюбби, называемого киргизами Султан-Эпе. Первые двое учились в школе, находившейся в расстоянии 15-дневного пути Багиргана; а последний, родившийся в отца, воспитывался дома. У Гаким-Аты в доме жил ещё один ученик, по имени Шейх-Саэт, достигший полного совершенства в познании тариката. Однажды Гаким-Ата и жена его Анбар беседовали в открытом поле, вдали от города; у них зашла речь о том, который из воспитанников Гаким-Аты более усовершенствовался в познаниях, сын ли их Султан-Эпе или Шейх-Саэт. Чтобы решить спор, Гаким-Ата громко назвал обоих по именам; послышался ответ: "что прикажете?" и вслед затем явился Шейх-Саэт, а Султан-Эпе не явился даже по второму и третьему зову, а пришёл лишь спустя несколько часов и принёс двух оленей.
- Нескоро пришёл, - сказал сердито Гаким-Ата, и не захотел принять от него оленей.
- На большом море два судна разбились; бывшие на них люди кричали: "О, Султан-Эпе, помоги!" Я, явившись туда, спас их и в ту же минуту слышал твой зов; но так как расстояние велико, то я и опоздал, - сказал Султан-Эпе.
- Не верю! - сказал Гаким-Ата. - Я хорошо знаю, какое расстояние отсюда до большого моря.
- Если не верите, взгляните на моё мокрое платье и следы верёвки, которою я вытаскивал лодки, на моей спине.
Гаким-Ата посмотрел на спину своего сына и увидел на ней полосу, образовавшуюся от трения верёвкой.
- Спасённые мною люди обещали принести в дар через пять месяцев десять тысяч теньга и принесут, - сказал Султан-Эпе.
Гаким-Ата на это ничего не ответил. Ровно через пять месяцев спасённые принесли десять тысяч теньга. Скоро это происшествие сделалось повсеместно известным, и все стали почитать Султан-Эпе за человека, одарённого от Бога способностью совершать чудеса."
Легенда о Каабе.
Гаким-Ата советуемую утреннюю молитву совершал в городской мечети, а обязательную в Мекке, при Каабе. Однажды Султан-Эпе спросил Гаким-Ату: "Отец, где ты совершаешь обязательную утреннюю молитву?"
- Летаю к Каабе и там молюсь, - ответил Гаким-Ата.
- Это для тебя беспокойно, не можешь ли ты сделать так, чтобы Кааба явилась сюда? - сказал Султан-Эпе.
- Нет, этого сделать я не в силах. А если ты сможешь, то сделай. Посмотрим, - сказал Гаким-Ата.
В следующее утро Гаким-Ата, войдя в мечеть, увидел Каабу и множество людей, молившихся при ней, и сам совершил утренний намаз.
Легенда об исчезновении Султана-Эпе.
Однажды, в праздник курбана, мюриды Гаким-Аты собрались вместе, зарезали девять быков и съели всё мясо, без остатка. Султан-Эпе при этом не был. Он пришёл только на следующий день и, узнав, что для него не оставили ни куска мяса, спросил отца: почему о нём позабыли?
- Кто делал своё дело, тот получил свою часть; а так как тебя не было, то тебе ничего и не следует, - сказал Гаким-Ата.
Султан-Эпе попросил мюридов своего отца принести к нему шкуры, снятые с разрезанных ими быков, и кости; когда они это исполнили, то он, обратясь к отцу, сказал: "Прикажи этим костям и шкурам встать и идти на пастбище".
- Я не в силах это исполнить, - сказал Гаким-Ата.
- Когда так, то позвольте мне это сделать.
Получив от отца согласие, Султан-Эпе воскликнул: "Бисмиллях!" (во имя Божие!), собрал шкуры и кости своею эсою (палкой) в одно место и, слегка ударив по куче, сказал: "волею Божиею, вставайте!" Быки ожили, встали и пошли на кладбище. После этого чуда Султан-Эпе, простившись с отцом и матерью, стал невидим.
Гаким долго и везде разыскивал исчезнувшего сына, но нигде не мог найти. Когда Ходжа-Ахмед Эсауй узнал обо всём происшедшем, то сделал Гаким-Ате строгий выговор, за грубое обращение с сыном, и сказал: "Да течёт вода над твоей могилой в продолжение сорока лет."
Когда Гаким-Ата умер, его похоронили возле города; вскоре после этого Ургенчская река (Аму-Дарья) переменила русло, разрушила город Багирган и текла над этим местом ровно сорок лет; по истечении этого времени она отошла, и могила Гаким-Аты открылась.
Старшие сыновья Гаким-Аты, Мухаммед-Ходжа и Аскер-Ходжа, узнав об исчезновении брата, разыскивали его повсеместно, для этого пришли на Мангышлак и там умерли оба. Они также были святыми и творили чудеса. Могилы их находятся близ родника Мерет.
Легенда об основании мечети.
Лет через сто по исчезновении Султана-Эпе, когда на Мангышлаке кочевали Ногаи, в верхней части равнины, называемой теперь Султан-Эпе-сай, собралось много кибиток. Между кочующими был один мулла, учивший детей. В числе его учеников был один мальчик, по имени Хейрулла, плешивый от паршей, рябой и хромой. Каждый день его били, в школе - мулла, а дома - родители. Товарищи смеялись над ним и постоянно его обижали. Одним словом, жизнь его была самая тяжёлая. Однажды ушёл он далеко в степь, решившись лишить себя жизни; устав от ходьбы, он прислонился к большому камню и, обратясь к Богу с горячей молитвой, много плакал, бил себя в грудь, наконец заснул.
В полдень следующего дня, когда он всё ещё спал, представился ему во сне какой-то неизвестный человек и, сказал: "Сын мой! Не плачь, открой рот". Хейрулла это исполнил, незнакомец плюнул ему в рот, отчего в мальчике тотчас же проявились мудрость и познания.
Затем незнакомец сказал ему: "Встань, иди по степи и на том же месте, где увидишь сидящего орла, построй мечеть". На это Хейрулла сказал: "Я слабый мальчик и не могу поднять даже небольшого камня". Тогда незнакомец сказал: "Я Султан-Эпе; когда будешь поднимать камни, произноси: О, Султан-Эпе! Камни божественной силой поднимутся, и ты легко их положишь, куда будет нужно." Сказав это, Султан-Эпе исчез.
Хейрулла проснулся, пошёл по степи и скоро увидал сидящего орла; когда он близко подошёл к нему, то орёл громко сказал: "Султан-Эпе", взлетел и исчез. Хорошенько заметив место, где сидел орёл, Хейрулла вернулся к своему учителю. Мулла, побив его за то, что он так долго не являлся, дал ему книгу и приказал читать. Хейрула прочёл без затруднения. Тогда мулла задал ему ещё семь страниц нового урока - он прочёл их один раз и отвечал, как учёный. Таким образом, обнаружилась полученная им премудрость, и весь народ дивился такому чуду.
После этого Хейрулла ушёл в степь и, придя к замеченному месту, прикасался руками к большим камням, восклицая: "О, Султан-Эпе!" Каждый камень, тронутый им, легко поднимался и ложился на то место, где было нужно. Таким образом Хейрулла очень скоро построил мечеть."
Скрыть текст
Рядом с мечетью - некрополь. Здесь над могилами святых установлены длинные деревянные шесты, по которым по преданию святые поднимаются, чтобы быть ближе к богу, творить свои чудеса и помогать просящим о помощи. Приходящие сюда паломники приносят в дар духам рога архаров или привязывают на шест полоски ткани, некоторые оставляют деньги, которые могут взять дети или нуждающиеся, попросив разрешения у святого.
Фото: Некрополь рядом с подземной мечетью Султан-Эпе.
Тут же рядом колодец [K05] с наивкуснейшей прохладной водой. Колодец, кстати, неплохой ориентир, если Вы тут в первый раз, и не знаете где искать подземную мечеть.
Вообще все это место считается святым и особо почитаемым. По-видимому посещение его людьми далекими от религии породило появление вот таких табличек, объясняющих правила поведения в подобных местах.
Фото: Правила поведения в комплексе Султан-Эпе.
Ознакомившись с этой достопримечательностью, еще раз все хорошо взвешиваем и приходим к неутешительному выводу, что нам нужно корректировать наши планы и не спускаться в долину и, следовательно, исключать из культурной программы посещение мечети Шакпак-ата [DSTPR06*], а жаль...
Возвращаемся обратно к некрополю Кенты-Баба и оттуда выезжаем на дорогу KR8.
10,9 км - дорога KR8. По сравнению с вчерашнем днем ветер немного стих, теперь он дует нам в бок (северный), и езда по кривой дороге кажется нам вполне сносной.
37,9 км - выехали на асфальт [ASFLT01].
40,6 км - поворот на ЛПХ (на север) на грунтовую дорогу к кладбищу Уйтолы Ата, которое известно своей одноименной подземной мечетью. Найти вход в подземную мечеть Уйтолы Ата не так-то просто из-за того, что он располагается на дне оврага. Спуск в овраг начинается в северо-западной части кладбища и представляет собой металлические перила и лестницу, которая облегчают спуск вниз по крутой стенке оврага. Спустившись вниз, нужно пройти почти к самому началу оврага в южном направлении, где в стене находится отверстие, через которое можно попасть в мечеть [DSTPR07].
Фото: Подземная мечеть Уйтолы Ата.
Когда-то в этой мечети был колодец с водой, теперь он частично засыпан, никакой воды нет и в помине, пол покрыт осыпающейся с с потолка глиной. Внутреннего убранства нет никакого, производит впечатление медленно разрушающегося объекта.
Осмотрев мечеть, возвращаемся назад и при входе на кладбище в тени какого-то хозяйственного строения на лавочке устраиваемся перекусить. Рядом оказалась зарытая в землю бетонная цистерна с водой [W10]. Отдохнув и перекусив, возвращаемся на дорогу KR8 .
46,3 км - перекресток в селе Таушык (Таушик, Таучик), нам на ЛПХ (на север). На въезде в село расположен свежеотстроенный нарядноразукрашенный детский сад и школа. Около перекрестка несколько магазинов, хотели зайти в самый большой [SH03], но он, как и несколько других, оказался закрытым в связи с постом. Чтобы пополнить запасы провизии пришлось побегать по нескольким маленьким [SH02], [SH04]. Когда планировали маршрут, я думал, что тут можно будет пополнить запас бензина для примуса, но оказалось, что заправок тут нет. Как я порадовался, что мы взяли запас топлива в первый день нашего путешествия.
Фото: Детский сад в селе Таучик (Таушык, Таушик).
48,8 км - съезд с основной дороги направо [TR02]. Дорога как-то плавно стала растворяться на местности и под конец превратилась в еле заметные заросшие колеи, которые, однако, выводят нас на дорогу, соединяющую зал. Сарыташ и дорогу Р115.
54,9 км - дорога зал. Сарыташ - Р115.
57,2 км - некрополь Долы-Апа [DSTPR08]. Считается, что он стоит на месте древнейшей доисторической стоянки человека. Здесь обнаружены наскальные изображения первобытного человека. Камни с такими изображениями вмонтированы в стены реконструированного мавзолея Долы-Апа. Некоторые архитектурно-декоративные элементы мавзолея выделяют его среди других мавзолеев этого региона и позволяют отнести к туркменским памятникам второй половины XIV- первой половины XVI вв., периода, когда здесь находились туркмены.
Фото: Мавзолей Долы-Апа.
После мечети дрога превращается в стиральную доску, ехать по ней мучительно, однако, то справа, то слева от основной дороги отходят боковые параллельные колеи, которые относительно ровны, и ним удобно ехать. Где-то тут встретили ребят из клуба 3х9, которые ехали нам навстречу. Пообщались с ними, они посоветовали нам немного изменить наш сегодняшний маршрут и заночевать в районе горы Тобекудук, в месте с зеленой лужайкой, красивым видом на горы, а главное, расположенном рядом с колодцем. И хотя в таком случае мы немного не выполнили бы свой план по пройденным километрам, мы решили последовать их совету.
Фото: Встреча с ребятами из клуба 3Х9.
62,9 км - шоссе Р115. При выезде на шоссе поворачиваем на ЛПХ (на север).
71,4 км - съезд с шоссе [TR03] на ППХ (на юго-восток) на грунтовку. Проезжаем зимовье Ащыесле и ползем в горку. По сторонам дороги стали появляться каменные шары и прочие округлости, которые нам почему-то больше всего напоминали черепах.
Фото: Поле шаровых конкреций.
74,6 км - место ночлега [C04]. Тут и правда есть ровная площадка, покрытая травой, на несколько палаток, есть колодец, точнее целых два, с хорошей чистой и вкусной водой, и прекрасный вид на хребет Емди. В общем, место действительно хорошее.
Фото: Стоянка 4-го дня на горе Тобекудык (Тобекудук).
Пока ставили палатку, снизу приехала машина с бочкой и парой молодых парней. Они достали бензиновую помпу и стали эту бочку наполнять из колодцев. Немного пообщались с ними. Русский язык знают не очень. Сказали, что воду везут вниз для скотины на ферму, расположенную у подножия холма, там воды нет. Еще сказали, что тормозов на машине тоже нет, так, что спуск вниз - дело стремное)). В итоге они приезжали раза три, и вода в одном из колодцев закончилась. Мы стали опасаться, что закончится и в другом, но нам повезло.
Из-за того, что стоянка у нас случилась рядом с водой, решили позволить себе водные процедуры и помыться из кастрюльки.
На горячий чай приползла змея, уползать никак не хотела. Пришлось ее длинной толстой проволокой, которую нашли у колодцев, отшвырнуть подальше. Хотя, как мы выяснили позже, большинство змей в этих краях вполне безобидные, так что, возможно, зря мы так с ней.
05.05.19. День 05
59,2 км.
С04 - гора Тобекудук - поле шаровых конкреций Тотмыш (Торыш) - зим.Торыш - гора Шергала (Шеркала, Ширкала) - чинок Айракты - C05
Подъем в 5:00, выезд в 7:20. Набрали воды по 4,5 л на человека. Небо скуксилось, стало пасмурно, периодически накрапывает мелкий дождик. Немного обидно, вид от места стоянки должен был быть отменным. Но главная наша радость - нет ветра!
0 км - из лагеря дорога круто набирает на гору Тобекудук, приходится идти пешком. Вершина горы плоская, немного по ней катаемся, дабы изучить все возможные открывающиеся виды. Но низкая облачность и общая пасмурность, конечно, все портят. Сверху по хребту идет хорошая дорога в сторону поля шаровых конкреций Тотмыш, и в ясную погоду отсюда должны были бы открываться великолепные виды.
Но вот мы наконец спускаемся вниз в долину шаровых конкреций Тотмыш. Это место весьма необычное, можно сказать фантастическое. Мы часто останавливаемся и много фотографируем. По всей долине разбросаны округлые камни разных размеров, почти идеальной шаровидной формы.
Фото: Поле шаровых конкреций Тотмыш.
Долина шаровых конкреций Тотмыш. Читать далее...
Скрыть текст
Долина шаровых конкреций Тотмыш
У казахов есть пара легенд про эти огромные шары. Согласно одной из низ - это враги, обращенные в камень, благодаря мольбам местных жителей. Другая легенда гласит, что это ядра для пушки батыра Ерсары.
Научных теорий возникновения конкреций тоже хватает, например, актауский геолог-геофизик Геннадий Тарасенко связывает возникновение «шаров» с электроразрядами в земной коре и мантии, в зонах активных тектонических разломов. Он считает, что внутри них происходят настоящие подземные грозы с молниями длиной в десятки километров. На конце линейных молний возникают вращающиеся шаровые молнии, которые и являются причиной образования стяжений всевозможных взвесей, например, илистых отложений океана.
Более традиционные теории допускают, что конкреции могли образоваться в результате собирательной кристаллизации вокруг ядра - "затравки", в качестве которого могут выступать органические остатки, углистое вещество или скопления минералов другого состава.
Фото: Поле шаровых конкреций Тотмыш.
Скрыть текст
8,8 км - в точке [STPPNT] оставляем велосипеды и пешком идем к мечети, вырубленной в скале, попутно останавливаясь и фотографируя причудливые каменные нагромождения. Но вот и вход в мечеть [DSTPR09]. Она вырублена в скале, вход прикрыт дверью, но замка нет. Внутри чисто, на полу ковер, убранство минимально. На карте OSM нашел отметку, что это мечеть 17 века.
Фото: Мечеть в скале на поле шаровых конкреций Тотмыш.
13,5 км - с ППХ (с юга) источник воды [W18] и через 100 м второй источник [W18]. Воду из них, думаю, можно брать только в крайнем случае, так как оба очень грязные, первый заболочен и зарос всякой болотной травой и водорослями, второй просто затоптан скотиной. Пробовать воду из них на предмет солености не было ни малейшего желания. Если уж действительно нужна вода, то, наверное, проще проехать еще примерно 1 км и попросить ее в зимовье (ферма) Торыш [FRM]. Нашего же запаса достаточно, и мы проезжаем зимовье мимо, чуть южнее. Оно выглядит зажиточно: несколько больших солнечных батарей, какая-то техника, за фермой из скважины организован скотский водопой.
Надо сказать что дорога тут ухабистая, с остатками засохшей грязи - быстро не разгонишься. Возможно, чуть севернее есть дорога получше.
19,3 км - выезжаем на такыр - поле, покрытое чешуйками засохшей глины. После проехавших тут машин образовалась очень гладкая дорога, ехать по которой после кочек - настоящее удовольствие. На такыре великое множество дорог, мы выбираем ту, которая идет примерно в нужном нам направлении.
Фото: Дорога через такыр.
Напротив села Шайыр подходящую колею всю занесло песком и проросшим кустиками травки, пришлось искать обход. Не помогли даже спутниковые снимки, но ничего, как-то объехали.
34,8 км - труба с ржаво-солоноватой водой, место скотского водопоя [W19]. Место тут открытое и неуютное, но мы уже устали и хотелось есть, поэтому устроили привал. Пока отдыхали, вылезло солнце...
После обеда и отдыха, чрез 100 м выезжаем на грунтовую дорогу и едем на восток.
37,1 км - поворот на юго-восток. Едем дальше в сторону горы Шергала (Шеркала, Ширкала) [SHRGL], высота которой 331 м. Это одиноко стоящая гора необычной формы. Считается, что если смотреть на нее с одной стороны, то гора напоминает огромную юрту, а с другой она похожа на спящего льва, положившего свою огромную голову на лапы. Поэтому гору назвали - Шергала, что в переводе с туркменского означает «Львиная гора». На наш взгляд гора на льва совершенно не похожа, зато очень похожа на илистого прыгуна.
Фото: Гора Шергала (Шеркала, Ширкала).
Гора расположена между двух горных хребтов Каратауских гор. Считается, что в далекие времена у ее подножия проходил Великий Шелковый Путь, а на ее вершине возвышалась неприступная крепость, защищавшая Мангистау от врагов-захватчиков.
По пути к горе идет строительство параллельной дороги, так что мы едем то по старой дороге, то по новой.
46,2 км - оазис с деревьями у р. Акмыш [W20]. И, как всегда в подобных местах, тут немыслимое количество местных, которые отдыхают, пьют, едят и жарят на огне мясо, дым стелется над всем этим великолепием. Место очень неприятное, быстро покидаем его, несмотря на то что за оазисом располагаются руины крепости.
48,3 км - поворот с шоссе на ЛПХ на грунтовку, по которой подъезжаем практически к подножью горы и начинаем огибать ее с восточной стороны.
52,3 км - неожиданно оказываемся около небольшой фермы, на въезде в которую есть колодец [W21] с прекрасной чистой пресной водой. Вылили всю солоновато-ржавую воду и заправились хорошей чистой из расчета до завтрашнего вечера, после чего продолжили ехать в направлении на северо-восток.
59,2 км - чинок Айракты, ночевка [C05]. Место для ночлега расположено в огромном амфитеатре, образованном фантастическими скалами чинка, и, как полагается в амфитеатре, акустика тут была на самом высоком уровни, можно было покричать что-то, и звук, многократно отражаясь и усиливаясь, эхом разносился по ущелью. Вечером наблюдали великолепный закат, окрасивший скалы в малиновый цвет. Трудно представить, но ведь мы находимся на дне когда-то плескавшегося здесь моря.
06.05.19. День 06
73,5 км.
С05 - долина замков Айракты (Айракты-Шоманай) - зим. Лыр - хр. Северный Актау - шоссе A33-AH70-E121 - с. Жармыш - С06
Ночью где-то совсем рядом с палаткой завыл шакал. Выл он наверное не сильно громко, но акустика места сделала свое дело, и создалось ощущение, что палатку окружила стая шакалов)) Грохот столовых приборов на него особого действия не произвел, а под вой шакала, приумноженный скалами, ну как-то совсем не спалось. Пришлось что есть силы повыть ему в ответ, тогда он наконец угомонился и ушел.
Подъем в 5:00 выход в 7:20.
0 км - продолжаем путешествие по долине замков Айракты (Айракты-Шоманай). Погода, правда, снова испортилась: пасмурно, черные низкие тучи, видно, как вдалеке идет дождь. Окружающая нас обстановка, скалы, вершины которых скрываются в черных тучах - все это напоминает какой то Мордор. Обидно, что это живописное место оказалось скрыто от нас в низкой облачности, и мы не смогли его оценить по достоинству из-за пасмурной погоды. С другой стороны, у пасмурных дней в этих краях есть огромный плюс - не жарко!
Во что превратятся глинистые дороги, если пойдёт дождь, и насколько мы там застрянем, стараемся не думать.
Фото: Долина замков Айракты (Айракты-Шоманай).
Долина замков Айракты (Айракты-Шоманай). Читать далее...
Скрыть текст
Долина замков Айракты (Айракты-Шоманай).
Названию «Долина замков» мы обязаны серии рисунков украинского художника и поэта Тараса Шевченко, который побывал здесь в 1851 году.
8 миллионов лет назад Туранская плита стала медленно подниматься, уклоняясь в западную сторону. Океан размывал мягкие меловые породы, создавая современный ландшафт: каньоны, горные останцы, пещеры. Формированию современного облика способствовали ветры и дожди.
Фото: Долина замков Айракты (Айракты-Шоманай).
Из-за процесса выветривания площадь скал сокращается. По прогнозам геологов, через 5 - 7 тысяч лет останцы окончательно исчезнут с поверхности долины.
По долине замков некогда проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. До сих пор ходят легенды о закопанных здесь сокровищах.
Скрыть текст
6,8 км - источник воды [W22], вода солоноватая, с большим содержанием железа.
8,2 км - свернув перед зимником Лыр [FRM01] на север, вскоре начинаем подъем на хребет Северный Актау по какому-то белому (меловому?) склону. Дорогу тут потерять очень легко, поэтому нужно быть внимательным. Отсюда открывается вид на долину замков, частично скрытую черными дождевыми тучами, вид совершенно апокалиптический.
Забравшись наверх плато, мы видим чудную картину: все покрыто цветущими маками. Такого количества алого цветы и такого количества маков мне до этого видеть не приходилось.
Фото: Маки на хребте Северный Актау.
31,6 км - пересекаем железную дорогу.
33,3 км - перекус [DN06-1]. Чтобы спрятаться от разгулявшегося ветра прячемся в дренажную трубу под железной дорогой - отличное место для перекуса в этих краях: есть тень и не дует. Набравшись сил после перекуса, легким непринужденным движением СА рвет цепь...
37,4 км - поворот на ЛПХ (на юго-восток). Удивительная дорога, возвышающаяся на подобии дамбы, причем эта "дамба" размыта в двух местах [DNG01] и [DNG02], в сумерках нужно быть аккуратным, чтобы не влететь в промоины.
41,8 км - выезд на шоссе A33-AH70-E121 (Бейнеу - Актау). После грунтов по асфальту ехать необычайно хорошо (вспомнился анекдот: "купи козу - продай козу"). Здесь, на этой дороге, наконец встретили нашу знакомую, которая в это же время путешествовала по Мангышлаку с организованной группой на машинах. Мы очень часто пытались представить эту встречу, но как бы не начинались эти фантазии, оканчивались они всегда примерно одни и тем же: после бурных объятий откуда-то из недр машины должна была появиться парочка-другая запотевших, холодных бутылочек пива)) и вот момент встречи настал... бурные объятия... братания... селфи... а где же заветная бутылочка пива??? - а нет... Оказывается лучшим друзьям невдомек, что их товарищи мучаются жаждой под лучами палящего солнца... Воистину, "сытый, голодному не товарищ".
51,6 км - чайхана [DN0 6-2]. Вспомнив народную мудрость о том, что "блин - не клин, пуза не расколет", заезжаем в чайхану на второй обед. Хотели тут набрать воды на вечер, но раковина оказалась на виду у всех посетителей и совсем не приспособлена для набирания воды в пластиковые бутылки. Проблему воды решаем через 1 км в магазине в с. Жармыш.
За селом Жармыш асфальт кончился и начались кривые грунты. Чуть ранее, в селе за нами увязалась толпа детей на велосипедах, и самые энергичные из них с боевым кличем преследовали нас еще какое-то время. Только мы от них оторвались, скрывшись за холмом, как случился прокол. Меняем камеру, радуемся, что успели уехать от детей, а то они успели бы нас разобрать на сувениры, пока мы возились.
65,8 км - поворот на ЛПХ (на север) [TL04]. Дорога постепенно заканчивалась, заканчивалась и закончилась и превратилась в еле различимую тропу. Но тропу, вполне пригодную для езды. Попетляв между холмами, она выводит нас в соседнюю долину, где примерно через 1 км соединяется с хорошей грунтовкой. Здесь в скале напротив очень хорошо видно небольшое отверстие: это не то небольшая мечеть, вырубленная в скале, не то жилье какого-то древнего святого [DSTPR10]. Состоит из малюсенькой комнаты при входе и маленькой камеры (погребальной?) позади комнаты.
Фото: Неизвестная мечеть вырубленная в скале.
Осмотрев эту достопримечательность, продолжаем ехать на юго-восток, время от времени обгоняемые пастухами на мотоциклах. Проезжаем два скотских колодца с плохой водой.
72,7 км - поворот на север.
73,5 км - место ночлега [C06]. На ночь устраиваемся на гряде, верх которой усеян каменными глыбами и камнями, между ними мы и прячем палатку. Укладываясь спать, уже в темноте наблюдаем в окрестностях движущиеся фонарики - снующих по своим делам пастухов на мотоциклах.
07.05.19. День 07
71,8 км.
С06 - хр. Каскыржол - сор Тузбаир - могила первочеловека Мана (Ман Ата) - шоссе А33 - C07
Подъем в 5:30. Ночь прошла спокойно, вокруг палатки ходили какие-то домашние звери, цокали копытами (Оля среди ночи поинтересовалась, не волки ли это :-)). Собирались долго, чувствуется, что стала накапливаться усталость.
0 км - выходим из лагеря в 7:45, погода ясная, ветер есть, встречный, но умеренный, 10-12 км/ч ехать позволяет.
23,8 км - подъем на хр. Каскыржол [KKRJ]. Далее дорога идет по гребню хребта.
К 13:00 мозги начинают плавиться. Укрытий от солнца не видно никаких, и мы сооружаем конструкцию из велосипедов и велочехлов. Под ней, хоть немного укрывшись от солнца, обедаем, отдыхаем. После 15:00 отправляемся дальше. Из развлечений пока одни овраги, ящерицы и черепахи.
46,6 км - панорамный вид на сор Тузбаир [WPNT03, WPNT04]. Сор - это вид солончака с ясно выраженной береговой линией, который не имеет стока и является мелководным. Характеризуется наличием корки соли или толстого слоя солевой пыли и запаха сероводорода. В период весеннего таяния солончак покрывается водяной гладью. Место это очень необычно, и мы надолго тут задерживаемся, чтобы вдоволь налюбоваться фантастическими неземными ландшафтами, открывающимися у наших ног.
Фото: Сор Тузбаир.
57,8 км - выезжаем под перевал на шоссе А33 к могиле первочеловека Мана (Ман Ата) [DSTPR11]. Тут находится подземная цистерна с водой и домик дорожных рабочих.
Первочеловек Ман (Ман Ата) очень почитаем, и место его захоронения является святым. Каждая машина, проезжающая по шоссе, останавливается тут, и ее пассажиры посещают это место.
Фото: Могила первочеловека Мана (Ман Ата).
Первочеловек Ман (Ман Ата). Читать далее...
Скрыть текст
Первочеловек Ман (Ман Ата)
Многим народам на земле известно о выдающемся просветителе и организаторе Ман, жившем в незапамятные времена и сделавшим много добра для людей. Возможно, по происхождению Ман туранец, пратотюрк, имеющий кровное родство с атлантами, гиперборейцами. Он начал свою общечеловеческую деятельность в Индостане. Учил людей достойной жизни и поведению в быту и обществе, труду, государственной деятельности и даже судостроительству, для чего издавал специальные положения и законы.
Древние государства в Индостане, империя Ман в Азербайджане, город-государство Кангюй, город Манкент, династии Ман - плоды той деятельности. Горы и реки Ман в Евразии, речка Ман Ащы (Манашы), Отман (Отпан) напоминают нам об этом человеке. О Мане оставили письменные свидетельства первый пророк человечества Заратустра в своей “Авесте”, созданной, по лингвистическим исследованиям ученых, на древней Казахской земле, на Устюрте, а также Аристотель, Майкы би, поэт Тумен и другие. Ман к концу своей жизнедеятельности приехал в Мангистау. По преданию Ман считается первым среди 360 (362) святых этой земли.
Скрыть текст
Тут мы по плану должны были пополнить запас воды на самый сложный и протяженный безводный участок пути. Но емкость с водой [W13] оказалась закрытой на ключ! Совершенно не понятно, что делать дальше в такой ситуации. Пока мы стояли в раздумьях около могилы, какие-то непонятные молодые люди подошли и попросили у нас воды, вид у них, надо сказать, был не внушающий никакого доверия. Первой мыслью было: "Вот блин, принесло на голову, у самих вода почти кончилась, и взять негде…". Но тут же подумалось, что надо все же поделиться, неизвестно, может им действительно очень надо. Протягиваю бутылку с водой, один из них делает совсем малюсенький символический глоточек и со словами благодарности, отдает мне ее обратно. Странные какие-то…
Они так же внезапно куда-то исчезают, вместо них тотчас появляется здоровенный мужик, который идет прямой наводкой к нам и спрашивает, есть ли у нас вода? Не дожидаясь ответа, интересуется, не обидемся ли мы, если он предложит нам немного воды взять у него. Обижаться, как и отказываться от воды, мы не стали. Мужик оказался водителем бензовоза, и вытащил из-под сиденья 5 литровую бутыль воды, за что ему огромное спасибо!
Но вопрос с водой таким образом не решился полностью. Однако, пока мы общались с водителем бензовоза, около домика дорожных рабочих, рядом с цистерной появился какой-то мужичок. "Наверное, у него может быть ключ от воды", - мелькнула мысль, и мы стремглав направились к нему.
Так и оказалось, ключ у него был, и по нашей просьбе он его принес вместе с ведром на верёвке, с помощью которого мы и набрали так необходимую нам воду.
Вот теперь можно двигаться дальше, и мы ползем на перевал. Дорога тут асфальтовая, новая, перевал невысокий и мы довольно быстро оказываемся наверху.
В каких-то отчетах говорилось про кафе, расположенное на перевале, и о том, что в нем можно набрать воды. Кафе также было отмечено на карте OSM. Однако на деле оно не работало, о чем нам сообщили мужики, сидевшие рядом с какими-то постройками в том месте, где оно было раньше. Таким образом, получается, что единственным местом, где можно набрать воды на 2 дня пути, остается та самая подземная закрытая на замок цистерна у могилы Мана.
61,0 км - съезд с шоссе на ППХ (на юг) [TR04].
71,8 км - ночевка на краю плато с видом на сор Тузбаир [C07].
Фото: Окрестности сора Тузбаир.
День сегодня был солнечным, и постоянно хотелось пить. Жару, конечно, немного ослаблял ветер, который хорошо обдувал, но в целом мы порядком устали.
Пока ставили палатку, готовили и ужинали поднялся сильный ветер и продолжал усиливался до утра.
08.05.19. День 08
62,9 км.
C07 - пески Сенгиркум - C08
Подъем в 5:30. Всю ночь дул сильный ветер, была гроза. Из-за того, что мы стояли на возвышенном месте, пришлось среди ночи вылезти наружу и отнести велосипеды подальше от палатки. Так, на всякий случай, для спокойствия…
Из-за поднявшегося сильного ветра утро и сборы прошли под тягостным раздумьем, не вернуться ли обратно на асфальт и не слиться ли с маршрута. Все же решаем ехать дальше.
0 км - выход с места ночевки в 8:00.
Ветер, как и в третий день нашего путешествия оказался, естественно, встречным, и сегодняшний день стал вторым тяжелым днем нашего путешествия. Хотя ветер был немного слабее, чем в предыдущий раз, и мы под ним не падали вместе с велосипедами, но помимо ветра, сегодня мы еще намучились от жары, ибо небо было совершенно ясным, без единого облачка.
13,9 км - пологий спуск с плато. Мы же продолжаем ехать по плато.
К 13 часам мы проехали примерно половину запланированного пути. К этому времени мы уже отъехали от края обрыва и катили по совершенно ровному столу без единого деревца и кустика, совершенно чистому до самого горизонта, в какую сторону ни посмотри (кошмар агорафоба и мечта интроверта). Скрыться от солнца совершенно негде, а температура уже достигла +34 при том, что горячий ветер обдувает словно из фена и совершенно не приносит никакого облегчения.
Фото: СА и змея на дороге.
36,2 км - добрались до спуска в долину [DNHL]. Начав спуск, вскоре рядом с дорогой нашли промоину. На краю промоины росла какая-то колючка - не то перекуст, не то недодерево. Решили тут остановиться на отдых и перекус. Над канавой натянули чехлы от велосипедов, на дно уложили пенки и таким образом спрятались от солнца. Место не очень - тесно, края канавы осыпаются, но всё же лучше, чем ничего.
Отдыхали таким образом до начала четвертого часа, после чего поехали дальше. Спустились вниз. Сильно легче не стало, палящее солнце, жара, горячий иссушающий ветер.
Удивительно, в процессе сегодняшнего передвижения мы повернули почти на 90 градусов, но, как ни странно, ветер все так же продолжает дуть в лицо... Едем под горку, но нужно активно вкручивать, чтобы скорость была 10-12 км/ч... Жарит так, что кажется, что сейчас мозги закипят... Все же мы слишком рано закончили нашу сиесту, надо было не лениться, перетянуть тент и продолжать пересиживать жару... А теперь и солнечный удар схлопотать не долго...
44,6 км - на наше счастье, с ППХ появилась меловая гора [CMP05], которая дает хорошую тень. Отправляемся туда, в надежде пересидеть если не ветер, то хотя бы жару. Ветер уже не кажется таким большим неудобством... К 17:00 небо затянуло облаками, решаем ехать дальше. Ветер сменился на боковой, но ехать все-равно трудно, ползем медленно, унылый, одинаковый со всех сторон ландшафт, а точнее его отсутствие, уже порядком поднадоело...
57,8 км - колодец [K08], его глубина около 16 м. Вода вопреки надписи на карте Генштаба горьковато-соленоватая. Но она прозрачная и холодная. Мы несколько раз делаем по 2 - 3 глотка, больше за раз сделать невозможно, т.к. может стошнить, но пить хочется неимоверно, а наш запас воды совсем небольшой. Обливаемся этой водой по пояс - эта процедура хорошо нас освежает, набираем немного воды для приготовления пищи на ужин и завтрак, для каши с мясом она вполне пригодна.
Отсюда, от этого колодца и далее на юго-восток, начинаются пески Сенгиркум. Интересны они тем, что, как и пески Бостанкум и Туйесу, являются своеобразной губкой, которая впитывает в себя немногочисленные осадки, выпадающие на полуострове. Гидрогеологи нашли на дне громадных чаш, заполненных песком чистую пресную воду... Нам же предстоит проехать вдоль западной границы песков Сенгиркум, и, если честно, мы очень волновались за эту дорогу, ибо дорога могла вполне оказаться колеей в рыхлом песке...
Вообще, при первом рассмотрении пески выглядели не так как мы себе их представляли, т.е. они оказались не песчаной пустыней с дюнами, а холмиками покрытыми зеленой растительностью, а на фоне того, что мы видели все предыдущие дни нашего путешествия, я бы сказал "буйной" растительностью. Что же касается оставшейся части дороги вдоль песков до места нашей сегодняшней ночевки, то мы все-же больше ехали, чем шли пешком.
62,9 км - стоянка, ночлег [C08]. На ночевку встали на небольшом песчаном холмике, спрятавшись в зеленых кустиках и деревцах с ЛПХ от дороги. Нашли старое костровище. Солнце очень скоро село, но мы еще долго сидели в темноте, отдыхая, любуясь звездным небом и впитывая в себя ночную свежесть, которая сегодня как-то по особенному струилась у поверхности земли. Почему-то эта стоянка понравилась больше всех, просто райское место...
Фото: Закат на заключительной стоянке.
Когда залезли в палатку и стали укладываться спать, обнаружили, что в этом раю полно клещей. Но они какие-то вялые и не сильно активные. На утро решили встать как можно раньше, затемно, чтобы избежать движения по дневной жаре.
09.05.19. День 09
49,4 км - вело
57,9 км - авто
C08 - Кызылсу - мечеть Шопан-Ата - Жанаозен (Новый Узень) - гостиница. Окончание активной части маршрута.
Подъем в 4:00
0 км - выезжаем с места ночлега. Ветер стих окончательно, в ушах по сравнению со вчерашним днем стоит непривычная тишина. На дороге регулярно попадаются участки, занесенные песком, тогда приходится слезать с велосипеда и идти пешком, но слава Богу таких мест было не очень много, и большую часть пути вдоль песков мы все же проехали.
После песков дорога запрыгала вверх-вниз по оврагам, но т.к. в основном она шла под горку, катилось очень хорошо.
25,2 км - солончак перед селом Кызылсу. Солончак представляет собой соляную корку, образовавшуюся поверх густой черной грязи. Его пересекает дорога, точнее не дорога, а колеи, оставленные колесами машин. Судя по следам и обрывкам стального ржавого троса, не для всех машин преодоление солончака прошло безболезненно. Мы слезаем с велосипедов и пересекаем его пешком.
Фото: Солончак у села Кызылсу.
27,7 км - уже к 9 утра доехали до села Кызылсу [KZLS]. Село маленькое, всего несколько домов. Вся жизнь идет на улице, старики нянчат детей, женщины заняты хозяйственными делами, тут же на улице, подпертая камнями, работает стиральная машина.
Фото: Прибытие в село Кызылсу.
Честно говоря, у нас было желание закончить наше путешествие тут и выбросится до г. Жанаозен на машине, т.к. вскоре мы должны были выехать на асфальтированное шоссе, по которому предстояло пилить около 80 км до самого города Жанаозен, из которых несколько десятков километров - через нефтегазовое месторождение Узень, а по сути через промзону. Еще то удовольствие, если учесть,что пилить предстоит по бескрайней степи под палящим солнцем.
В селе стояло несколько машин, но мужское население абсолютно отсутствовало (все разъехались по работам), но в конце концов появился какой-то затрапезный молодой человек, который согласился нас подвезти за 7000 тенге (около 1200 ₽) в Жанаозен, но вот беда, в его Ладу Калину мы со всем нашим скарбом не влезли бы. Ну что ж поделать, фотографируемся с детишками, счастью которых нет предела, набираем вкусной холодной воды, которой нам приносят прямо из холодильника, и едем дальше.
31,9 км - выезжаем на прекрасное асфальтированное шоссе, которое ведет к мечети Бекет-Ата (правда еще не достроенное до конца), тут на нам надо повернуть на ППХ (на северо-запад).
36,7 км - около 10:00 добрались до парковки перед некрополем Шопан-Ата. Велосипеды оставляем около входа, пристегнув замочком к забору. Место это очень посещаемое, много автомобилей и автобусов привозит паломников как частных, так и в составе паломнических туров. На территории памятника есть место для совершения омовений [W15] (тут же можно набрать воды), здание новой мечети, еще какие-то постройки, в одну из которых нас приглашали пить чай, между постройкам все засажено деревьями, которые дают хорошую тень, поставлены лавочки.
Усевшись на одну из лавочек в тень, отдыхаем, переводим дух и пытаемся разобраться, куда идти дальше. Наше присутствие вызывает интерес у окружающих, к нам подходят, спрашивают откуда мы, куда едем и т.д... Чувствуется, что народ, окружающий нас, пребывает в каком-то приподнятом душевном состоянии.
Идем с паломниками к подземной мечети Шопан-Ата [DSTPR12]. Она вырублена в скале, вход прикрыт дверью, внутрь пускают группами. Внутри вместительное помещение, освещаемое проходящим через круглое отверстие в потолке светом, тут же установлен деревянный шест, повязанный платками, это место считается святым. Вокруг царит полумрак и прохлада. Заходя внутрь, мужчин и женщин рассаживают в разные стороны... Когда церемония заканчивается, всем раздают по простому платку и мы выходим на улицу. Еще какое-то время сидим в тени на лавочке, где местный проповедник рассказывает о том, как хорошо принять их религию, основной довод: вскоре материальное положение должно улучшиться...
Далее еще немного прогуливаемся по территории некрополя, сидим под тенью тутового дерева рядом со священным колодцем, который оказался не способным принять такого количества паломников, и вода к расстройству посетителей в нем иссякла...
Осмотрев все, что можно, решаем сворачивать экскурсионную программу и ехать дальше, по пути пытаясь поймать машину в направлении Жанаозена, ибо оставшаяся часть дороги, как было написано выше, совсем не интересна.
Вообще, после посещения мечети Шопан-Ата осталось какое-то двоякое чувство: с одной стороны, все относятся внешне доброжелательно, приветливо и вежливо, с другой стороны, чувствуется какая-то напряженность: люди приезжают сюда по своим религиозным делам, многие - целыми семействами, для них это особое событие, и мы вызываем у них некое недоумение, как чуждые, праздношатающиеся личности, непонятно зачем забредшие в это святое для них и очень почитаемое место. Короче, место это совсем не туристическое, и я бы не советовал сюда заезжать в экскурсионных целях.
Мечеть Шопан-Ата. Читать далее...
Скрыть текст
Мечеть Шопан-Ата
Это один из старейших памятников архитектуры. В этом месте расположено захоронение великого суфийского философа и мистика Шопан-Аты, одного из учеников Ходжи Ахмеда Яссауи. Также, согласно преданиям, Шопан-Ата был духовным наставником Бекет-Аты - знаменитого казахского религиозного деятеля и суфиста. Согласно традиции, все истинные верующие вначале посещают мечеть Шопан-Аты, а затем направляются к некрополю Бекет-Аты.
Древний храм был возведен на приовражном массиве, вырублен в скале с мягкими горными породами. Историки считают, что сама мечеть построена на рубеже XIII–XIV веков.
Шопан-Ата в переводе с казахского означает «пастырь, пастух». Это не имя, а прозвище великого учителя, под которым его знали и почитали сторонники идей суфизма. Считается, что знаменитый суфист был одним из 360-ти учеников деятеля и проповедника Ходжа Ахмеда Яссауи. Историки полагают, что Шопан-Ата жил в период XIII–XIV веков.
Годы жизни Ходжа Ахмеда Яссауи приходятся на XII век. Он был известным суфийским поэтом и мистиком, приравнен к лику национальных святых всех тюркских народов. Именно от этой исторической личности берет свое начало образ Шопан-Аты как духовного наставника, сподвижника концепций суфизма, который связал идеи ислама и тенгризм.
О святом деятеле Шопан-Ате известно очень мало. В основном это легенды и сказания, которые передавались из уст в уста целые поколения. Самое известное предание - о наставнике Ходже Яссауи и его учениках.
Ходжа Яссауи в конце обучения своих подопечных, в числе которых был и Шопан-Ата, наказал им выпустить через отверстие в крыше юрты стрелы. Туда, где упадут эти стрелы, будут жить и нести идею суфизма в люди его ученики. Шопан-Ата нашел свою стрелу в районе Мангышлак, возле юрты богача Баян-Аты. Он нанялся к нему в рабочие пасти овец. Баян-Ата условился с молодым пастухом о том, что тот будет пасти овец целый год бесплатно, а те, что родятся белыми, купец отдаст Шопан-Ате за работу. Целый год у богача рождались только белые овцы. На следующий год Баян-Ата также условился с пастухом, но условие было поставлено на рождение цветных овец. Снова пришлось богачу отдать всех молодых животных, так как рождались только цветные овцы. Баян-Ата тогда понял, что у него в найме не простой чабан. Богач женил Шопан-Ату на своей единственной дочери. Позднее дервиш Шопан-Ата возвел на возвышенности, куда приземлилась его стрела, мечеть.
Другая легенда гласит, что Шопан-Ата нашел здесь посох своего наставника Ходжа Яссауи. Из посоха вскоре выросло тутовое дерево, которое растет по сегодняшний день. Дерево считается священным, а возраст его около 800 лет.
По поверьям, у Шопан-Аты от брака с дочерью богача родилось трое детей: мальчики Эхсан и Шах-Рох, девочка Тергин-Биби. Во время своей жизни Шопан-Ата совершал множество чудес, удивительные вещи происходили и после смерти знаменитого суфиста.
В мечети Шопан-Ата находятся 12 помещений, соединенных между собой. Каждая комната выделена под определенный вид деятельности: хозяйственных нужд, религиозных обрядов, просветительских учений.
Главное помещение выполнено в прямоугольной форме, имеет длину 7 метров и ширину 5 метров. Свет в комнату попадает через круглый проем, диаметр которого 1,5 метра. В центре помещения установлен шест высотой около 1,5 метра. Место, где стоит трость, считается святым.
Погребальная комната, где похоронен Шопан-Ата, находится слева. Гробница заглублена в скалу. Возле входа в помещение расположена погребальная камера, закрытая занавеской. По преданию, здесь лежит дочь проповедника. У западной и южной стен главной комнаты вырублены два помещения, предназначенные для верующих.
У основания подземной мечети Шопан-Ата построен колодец. Второй храм был возведен немного позднее. Рядом с ним растет священное тутовое дерево.
Скрыть текст
Покинув некрополь, продолжаем наше путешествие под лучами палящего солнце и медленно ползем на бугор на северо-запад.
41,7 км - вершина бугра, основное шоссе тут поворачивает в юго-западном направлении, но еще есть съезд на грунтовую дорогу, которая через 200 м приводит к захоронению Баходур ата - место, где похоронен Баходур ата зять Шопан - Ата.
49,4 км - застопили пустую грузопассажирскую Газель, водитель помог загрузить велосипеды целиком, не снимая багажа. Далее 57,9 км выброски на автотранспорте до гостиницы [FNH] в городе Жанаозен (Новый Узень). В гостинице есть запираемый внутренний дворик, где удобно можно расположить велосипеды и приготовить их к погрузке в самолет.
10.05.19. День 10
Экскурсионный
За счёт вчерашней проброски к месту финиша автостопом у нас образовался целый свободный день до вылета в Москву. На этот случай у нас имелся припасенный ещё в Москве телефон Устюртского национального заповедника, сотрудники которого организуют автомобильные экскурсии по самому заповеднику и другим природным достопримечательностям региона. Нам повезло, и, несмотря на праздничные дни, для нас нашлась машина и проводник, готовый нас сопроводить. Поехать решили в Урочище Босжира, про которое читали и слышали много восторженных отзывов. Урочище, действительно, очень красивое, а возил нас научный сотрудник заповедника, который рассказал нам в пути очень много интересного про местную флору и фауну.
К сожалению, мы не посетили сам заповедник Устюрт, т.к. предлагаемый туристический маршрут рассчитан на два дня. А вообще, в условиях ограниченного времени и отдаленности от основного маршрута, автоэкскурсии, организуемые заповедником - отличная возможность там побывать.
Фото: Урочище Босжира.
Урочище Босжира. Читать далее...
Скрыть текст
Урочище Босжира
Урочище Босжира - одно из самых красивых мест Казахстана, представляющее собой целую гряду скальных образований разных размеров и форм. Оно расположено на дне огромного каньона в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак. Тут же находится одноименная гора, высота которой в пиковой точке достигает 287 метров. Предваряют въезд в урочище своеобразные «клыки» - останцы, которые стали визитной карточкой этих мест.
Кажется, что эти ландшафты имеют инопланетное происхождение. Но на самом деле когда-то они были дном древнего океана Тетис.
В переводе с казахского слово «босжира» означает «блеклая долина» или «серая земля». Хотя на самом деле, в долине столько света, цвета и ритма, что захватывает дух.
Все скалы урочища образованы песчаником и меловыми пластами. Над их формой тысячелетиями работали силы природы - сначала вода, а потом солнце и ветер. Они прорезали толщи каменных отложений, образовав причудливые рельефные формы. Когда-то останцев было больше, они были еще выше и шире. За века их высота уменьшилась незначительно, а вот площадь сократилась в несколько раз. В Босжире Устюртское плато превращается в чинки - обрывистые труднодоступные уступы большой высоты, ограничивающие приподнятые участки земной поверхности. Все это тоже результат влияния водной стихии.
На всей территории урочища до сих пор часто встречаются окаменевшие водоросли, ракушки, раковины моллюсков и даже зубы древних акул и других океанических обитателей. Чтобы обнаружить такой отпечаток прошлого, не обязательно устраивать раскопки, можно просто посмотреть под ноги.
Скрыть текст
Вечером, на той же машине, на которой мы совершали экскурсию, доезжаем до аэропорта.
Все, путешествие окончено, ждем самолета.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Въезд в Республику Казахстан. Граждане Российской Федерации могут въезжать по внутренним, дипломатическим, служебным и заграничным паспортам, граждане Российской Федерации до 14 лет по свидетельству о рождении.
- Регистрация граждан Российской Федерацией временно пребывающих на территории Республики Казахстан в течение 30 дней с даты въезда не требуется.
- Местное население. Все встреченные нами в степи и городах люди были очень радушными, дружелюбными и готовыми оказать помощь, при этом без лишнего напора и назойливости в своём желании причинять нам добро. Однако, у нас создалось впечатление, что женщинам без мужского сопровождения в этих местах может быть не очень комфортно: в степи свои законы, и там до сих пор практикуется похищение невест.
- Вода. Воды тут значительно меньше, чем хотелось бы иметь при себе в таком климате. Источников с хорошей водой мало. Очень часто вода имеет солоновато-мылкий привкус, может быть с высоким содержанием железа. Часть источников воды на маршруте используется местными исключительно для водопоя скота и поэтому могут быть в грязном состоянии, затоптанным скотом. Некоторые колодцы достаточно глубоки, и чтобы добыть из них воду нужна длинная веревка. Мы возили с собой 50 м репшнура, но на этом маршруте реально использовали не более 20 м. Постоянно приходилось возить с собой запас воды, иногда на несколько дней, из расчёта 6-8 литров на человека в день.
- Температура. Апрель - начало мая - самое благоприятное время для посещения этих мест. Приезжать сюда после первой половины мая не стоит: становится слишком жарко, и даже ветер не приносит облегчения - он раскален и подобен горячему воздуху из фена. Следует отдавать себе отчет, что тут практически нигде нет никакой тени, и, наверное, имеет смысл возить с собой тент, под которым, в случае крайней необходимости, можно будет спрятаться. Мы для этой цели использовали велочехлы. Это не самый удобный вариант, но вполне годный.
- Дождь. Как ни странно, тут могут идти и дожди. Если Вас застал проливной дождь, нужно срочно бежать на какое-либо возвышенное место. Местность тут зачастую ровная как стол, а почва глиняная - вода практически не уходит, и вскоре все превратится в бескрайний бассейн.
- Бензин. Если вы собираетесь использовать примус для приготовления пищи, на маршруте есть только одна бензозаправочная станция в селе Акшукур (Акшукыр). Заправлять бензином машины тут не принято, практически все используют газ. Теоретически, возможно попросить бензин у фермеров, некоторые из них используют бензиновые помпы, чтобы качать воду для скотины из колодцев.
- Змеи. Змей тут тьма тьмущая, как на суше, так и в водоемах. После личного общения с герпентологом Устюртского национального заповедника, выяснили, что реально ядовитых змей, представляющих угрозу жизни человека, во всем местном видовом разнообразии - единицы. На себе проверять это знание нам не очень хотелось, поэтому всяческого контакта с ползучими гадами мы избегали.
- Мечеть Шопан-Ата - место совсем НЕ туристическое, это объект религиозного поклонения, высоко почитаемый верующими. Для посещения в экскурсионных целях мы бы ее не стали рекомендовать. С мечетью Бекет-Ата, думаем, ситуация аналогичная.
- Оазисы и пляжи являются местами массового отдыха местного населения. В таких местах, как правило, полно народа, люди зачастую располагаются буквально на головах друг у друга, ну и как следствие - тут полно мусора, грязи и пластика. С наступлением темноты, как правило, все разъезжаются и никого не остается.
- Дорога от мечети Шопан-Ата до Жанаозен (Новый Узень) - пилежка по асфальту на раскаленной сковороде, частично через нефтегазовое месторождение Узень, а по сути через промзону.
- Еда. Мест общепита на нашем маршруте практически не встречалось, кроме чайханы в районе села Жармыш. Еда там была вкусная и не очень дорогая. Последствий со стороны ЖКТ не последовало. В других поселках на маршруте встречались магазины типа сельпо, где можно было купить кое-какие сладости и крупы. В поход мы брали сушеное мясо на весь срок, так что консервы нас не интересовали. Прекрасно зашли молочные продукты, особенно из верблюжьего молока: хороши, вкусны, жажду утоляют.
Все знают, что не следует смешивать виноградное с пшеничным... А вот что будет если смешать лошадиное с верблюжьим и лакернуть коровьим?? )))
СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ
Ремнабор вело.
| Наименование | Кол-во | |
| Индивидульный ремнабор | ||
| Набор шестигранников + отвертки + ключ для спиц + съемник цепной + ключ Т25 | 1 | шт. |
| Запасная камера | 2 | шт. |
| Насос | 1 | шт. |
| Клей + заплатки для ремонта проколов | 1 | компл. |
| Монтажки | 1 | компл. |
| Петух | 1 | шт. |
| Колодки тормозные + разводящая пружина | 2 | компл. |
| Спицы с ниппелями | 2 | шт. |
| Общественный ремнабор | ||
| Проникающая смазка (WD-40) | 1 | балончик |
| Цепная смазка | 1 | балончик |
| Масло для гидравлики | 1 | балончик |
| Разъемные звенья для цепи | 3 | компл. |
| Многофункциональный нож Leathermann | 1 | шт. |
| Тросик для переключателей | 1 | шт. |
| Кусок полотна ножовки по металлу | 1 | шт. |
| Надфиль трехгранный | 1 | шт. |
| Ремкомплект для велосумок (элементы крепления) | 1 | компл. |
| Винтики, гаечки, шайбочки, шпильки | 1 | компл. |
| Проволочки | 1 | компл. |
| Кусок алюминиевой трубки, пластинки, хомуты (для ремонта багажника) | 1 | компл. |
| Покрышка кевларовая | 1 | шт. |
| Ключ гаечный 8Х10 | 1 | шт. |
| Хомуты пластиковые | 10 | шт. |
Снаряжение
| Наименование | Количество | |
| Личное снаряжение | ||
| 1 | легкая куртка от дождя (мембранная) | 1 шт |
| 2 | легкие штаны от дождя (мембранная) | 1 шт |
| 3 | термобелье низ+верх | 1 компл. |
| 4 | легкая вело-поларовая куртка | 1 шт |
| 5 | поларовая куртка | 1 шт |
| 6 | легкая куртка на прималофте для лагеря | 1 шт |
| 7 | шапочка | 1 шт |
| 8 | велофутболки (для езды) с длинным рукавом | 2 шт |
| 9 | футболка с коротким рукавом | 2 шт |
| 10 | велотрусы | 2 шт |
| 11 | носки теплые | 1 пара |
| 12 | носки тонкие | 2 пары |
| 13 | очки со сменными фильтрами | 1 шт |
| 14 | кепка-панамка | 1 шт |
| 15 | штаны легкие длинные | 2 шт |
| 16 | эластичный бинт | 1 шт |
| 17 | велоботики | 1 пара |
| 18 | шлепки для лагеря | 1 пара |
| 19 | аптека индивидуальная | 1 шт |
| 20 | гермомеши типа Tatonka легкие | 2 шт |
| 21 | велошлем | 1 шт |
| 22 | пенка | 1 шт |
| 23 | средства личной гигиены | 1 компл. |
| 24 | нож | 1 шт |
| 25 | зажигалка | 1 шт |
| 26 | фонарик налобный | 1 шт |
| 27 | комплект велосумок | 1 компл. |
| 28 | бандана, легкая косынка (от солнца под шлем) | 1 шт |
| 29 | посуда миска, ложка, кружка | 1 компл. |
| 30 | пластиковая бутылка 1,5л | 4 шт |
| 31 | вело фляга | 1 шт |
| 32 | личный велоремнабор | 1 шт |
| 33 | паспорт | 1шт |
| 34 | билеты, деньги | 1 шт |
| Общественное | ||
| 1 | примус+ремнабор+бензин | 1 компл. |
| 2 | кастрюльки | 2 шт |
| 3 | спальник 2-х местный | 1 шт |
| 4 | аптека общественная | 1 шт |
| 5 | палатка + ремнабор | 1 шт |
| 6 | изотоник в таблетках | 2 уп. |
| 7 | ремнабор (нитки, иголки, ножницы и пр.) | 1 компл. |
| 8 | еда | 1 компл. |
| 9 | GPS | 1 шт |
| 10 | батарейки для GPS | 7 компл. |
| 11 | компас | 1 шт |
| 12 | карты | 1 компл. |
| 13 | мыло | 1 шт |
| 14 | зуб.паста | 1 шт |
| 15 | туалетная бумага | 1 шт |
| 16 | влажные салфетки | 1 уп |
| 17 | крем от загара (100% защита) | 1 шт |
| 18 | сухое горючее | 5 табл. |
| 19 | фотоаппарат | 2 шт |
| 20 | легкий штурмовой рюкзачек | 1 шт |
| 21 | ремнабор вело | 1 компл. |
| 22 | таблетки для обеззараживания воды | 10 упаковок |
| 23 | репшнур | 50 м |
| 24 | Зарядка для телефона | 1 шт |
| 25 | мобильный телефон, адаптеры для СИМ | 2 компл. |
| 26 | спутниковый телефон | 1 шт |
Аптека
| Название | Кол-во | Описание |
| Резиновые перчатки | 1 пара | Первое, что необходимо сделать при оказании первой помощи - надеть перчатки при контакте с кровью во избежаниИ заражения и чтобы не испачкать руки в мозгах или кале |
| Стерильные салфетки марлевые | 1 уп | на рану |
| Бинт стерильный | 4 | В невскрытой упаковке. Разной ширины |
| Лейкопластырь в рулоне, 4-5 см | 1 | Для фиксации бинтов, заклейки ног |
| Дицион, таб | 0,5 | Кровоостанавливающее средство при травмах. Даже если нет внешнего кровотечения, после сильного удара целесообразно принять для снижения площади гематомы. Также при подозрении на внутреннее кровотечение (симптомы внутреннего кровотечения - кровь в рвотных массах, алая кровь в кале или кал черного цвета, слабость, обмороки. Срочная госпитализация!!!) Принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки взрослому и 0,5 таб 2-3 раза в сутки ребенку (10-15 мг /кг массы тела - суточная доза, в одной табл. 250мг) |
| Бинт эластичный | 2 | |
| Лейкопластырь бактерицидный с зеленкой | 4 уп | |
| Мирамистин | 150 мл | Противомикробный препарат. Обработка ран, ожогов, гнойных прыщей. Можно брызгать в ухо-горло-нос при бактериальной инфекции |
| Пантодерм мазь | 1 | Обезболивание при ожогах, ранах, натертостях, неопрелостях и т.д. |
| Фурацилин | 1 | Местный антисептик. Промывка ран, глаз при конъюктивите, полоскание горла. Разводить 1 т на 100 мл воды |
| Вольтарен имульгель/диклофенак/диклак - если мазь - то взять | 1 | Обезболивающее при переломах, растяжениях |
| Парацетомол, таблетки | 1 | Жаропонижающее, обезболивающее. Не более 4 р в день |
| Нурофен таблетки | 1 | По 1 таблетки не более 4 раз в сутки. |
| Дротаверин | 0,5 | Снимает спазмы гладкой мускулатуры мочевого и билиарного тракта (пиелит, цистит и т.д.) Можно применять детям с 1 года (по 0,5 таб) |
| Тизин | 1 | Сосудосуживающее и противоотечное средство для носа (устраняет заложенность, но насморк не лечит) |
| Амоксицилин, 1000 мг | 1 | Антибиотик широкого спектра действия (инфекции органов дыхания, ЖКТ, мочеполовой системы, кожи). По 1 таблетке 2 раза в день 4-5 дней. |
| Тетрациклиновая мазь глазная | 1 | Хорошо помогает при травмах глаз |
| Нитроглицерин | 1 | Стенокардия, инфаркт, ишемия. Противопоказан при глаукоме и повышенном внутричерепном давлении |
| При резкой и сильной боли в сердце: Лечь или сесть поудобнее и расслабиться. Рассосать таблетку нитроглицерина (под язык) | ||
| Супрастин, таб | 0,5 | Или аналог |
| Активированный уголь | 3 | |
| Гастал | 1 | пищеварительные ферменты (при трудностях в пищеварении, панкреатите, гастрите) |
| Энтерофурил, капсулы 200мг | 2 | противомикробное ср-во. Помогает от поноса |
| Лопедиум | 1 | от поноса |
| Кетанов | 0,5 | от зубной боли |
| солкосерил | ||
| Спиртовые салфетки для инъекций | 5 | |
| Найз | 2 | Нестероидное противовоспалительное и обезболивающее. |
ПОЛОМКИ
- Срезан болт крепления багажника у Оли - обломок выкрутили за хвостик, торчащий с другой стороны, и заменили новым болтом.
- Порвана цепь у СА - отремонтировали с помощью дополнительного разъемного звена.
- Несколько проколов - заклеили.
- Поломки держателей для 1,5 л бутылок на штанах вилок. Чтобы как-то распределить вес перевозимой воды мы купили 4 держателя бутылок фирмы TOPEAK (модель MODULA™ CAGE XL), которые установили на штаны вилок на оба велосипеда, по 2 на каждый велосипед. Оба держателя на Олином велосипеде лопнули в 1-й (!) день от вибрации. Два других после усиления конструкции стяжками прослужили весь поход.
- Поломка триггера у Оли - отремонтировали резинкой, которую нашли где-то в аптечки. С переменным успехом конструкция работала и позволила проехать большую часть похода до запланированного финиша.
Вскрытый, отремонтированный резинкой триггер.
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК
Grid Шир/долг ггг.ггггг°
Datum WGS 84
"*" - звездой отмечены координаты не проверенные на местности и взятые из других отчетов или определенные по карте.
| Name | Description | Position |
| ASFLT01 | Начало асфальта | N44.33378 E51.27614 |
| AVTO | Начало авто выброски | N43.53833 E53.28982 |
| BNZ011 | Заправка бензином. | N43.78909 E51.06333 |
| C01 | Стоянка 1-го дня | N44.23125 E50.80476 |
| C02 | Стоянка 2-го дня | N44.58813 E50.59419 |
| C03 | Стоянка 3-го дня. Ночевка у фермера. | N44.47569 E50.99580 |
| C04 | Стоянка 4-го дня | N44.36508 E51.57569 |
| C05 | Стоянка 5-го дня | N44.25327 E52.08104 |
| C06 | Стоянка 6-го дня. | N44.10423 E52.65762 |
| C07 | Ночевка 7-го дня. | N44.05118 E53.30723 |
| C08 | Ночевка 8-го дня | N43.77315 E53.47170 |
| CMP01* | Возможная стоянка | N44.18485 E50.84779 |
| CMP02 | Возможная стоянка | N44.58937 E50.59414 |
| CMP03* | Возможная стоянка | N44.38534 E51.42307 |
| CMP04* | Возможная стоянка | N44.31961 E51.68966 |
| CMP05 | Место для отдыха с полуденной тенью | N43.90597 E53.58901 |
| CMP06* | Возможная стоянка | N43.77955 E54.09657 |
| CMP07* | Возможная стоянка | N44.22372 E50.80866 |
| CMP08* | Возможная стоянка | N44.43230 E51.13300 |
| CMP09* | Возможная стоянка | N43.54293 E53.23853 |
| DN01 | Место обеда | N44.03686 E50.92425 |
| DN02 | Место обеда | N44.45451 E50.60996 |
| DN06-2 | Второй обед в кафе. | N44.14935 E52.43790 |
| DNG01 | Дорога размыта! | N44.20106 E52.30091 |
| DNG02 | Дорога размыта! | N44.19884 E52.30748 |
| DNHL | Спуск с плато | N43.96021 E53.64366 |
| DSTPR01 | Сакла Чёртов Палец | N44.16433 E50.85239 |
| DSTPR02 | Развалины Канга | N44.61846 E50.58929 |
| DSTPR03 | Некрополь Уш-Там | N44.45454 E50.96084 |
| DSTPR04 | Некрополь Кенты-Баба X-XV вв. | N44.46311 E50.99491 |
| DSTPR05 | Подземная мечеть Султан-Эпе | N44.47140 E51.01224 |
| DSTPR06* | Мечеть Шакпак-ата | N44.43292 E51.13810 |
| DSTPR07 | Подземная мечеть Уйтолы Ата. | N44.34280 E51.31057 |
| DSTPR08 | Некрополь Долы-Апа и мавзолей Долы-апа | N44.37007 E51.42683 |
| DSTPR09 | Мечеть 17 века | N44.32218 E51.60219 |
| DSTPR10 | Миниатюрная мечет в скале. | N44.12003 E52.59156 |
| DSTPR11 | Могила первочеловека Мана | N44.09824 E53.17960 |
| DSTPR12 | Подземная мечеть Шопан ата | N43.54838 E53.38769 |
| DSTPR13 * | Мечеть Бекет-Ата | N43.59500 E54.08059 |
| FNH | Окончание маршрута. Гостиница. | N43.34311 E52.83563 |
| FNSND | Песок кончился, можно ехать. | N44.19465 E50.84347 |
| FRM | Зимовье Торыш, возможно набрать воду? | N44.31867 E51.66710 |
| FRM01 | Зимник Лыр | N44.25963 E52.15976 |
| GOLBUX | Голубая бухта. | N44.17249 E50.85417 |
| GT01 | Проход в ограждении | N44.21618 E50.82740 |
| K01 | Колодец | N43.96979 E50.98400 |
| K02 | Колодец | N43.97162 E50.98569 |
| K03 | Глубокий колодец. Качество воды неизвестно. | N44.48271 E50.88947 |
| K04 | Артезианский колодец для скота. | N44.46634 E51.00096 |
| K05 | Колодец с хорошей водой | N44.47171 E51.01095 |
| K06* | Неизвестный источник | N44.38976 E51.14178 |
| K07 | Пара колодцев с хорошей водой | N44.36436 E51.57526 |
| K08 | Колодец соленый 14м | N43.81569 E53.48661 |
| KKRJ | хребет Каскыржол | N44.08173 E52.89412 |
| KZBLS | гора Кызылбас | N44.03349 E53.14688 |
| KZLS | с. Кызылсу | N43.56744 E53.45589 |
| LK01 | Озеро Караколь (оз.Черепаховое) | N44.23182 E50.80306 |
| PASS-MNT | Перевал Маната. Набор 170 м. | N44.10260 E53.20692 |
| SH01* | Супермаркет АНА | N43.83927 E51.02856 |
| SH02 | Магазин | N44.34563 E51.34957 |
| SH03 | Большой магазин | N44.34660 E51.34991 |
| SH04 | Магазин (сельпо) | N44.35027 E51.34716 |
| SH05* | Магазин | N44.14592 E52.45588 |
| SH06 | Магазин | N44.14743 E52.45115 |
| SHRGL | Гора Шергала (Львиная гора), 331 м. | N44.25528 E52.00619 |
| STPPNT | Начало радиалки к мечети | N44.32356 E51.60238 |
| STRT1 | Начало маршрута у Аэропорт Актау | N43.85600 E51.08811 |
| TBNZ | Дорога P115, на юг - за бензином, на север - на маршрут | N43.83674 E51.04147 |
| TL01 | Поворот налево (на северо-запад) | N44.17492 E50.86003 |
| TL01111 | Поворот налево (на запад) | N43.92312 E51.03509 |
| TL04 | Поворот налево (на север) на тропу | N44.11380 E52.58689 |
| TR01 | Поворот направо (на восток) | N44.61610 E50.60111 |
| TR02 | Съезд с основной дороги направо. | N44.36506 E51.34420 |
| TR03 | Съезд с шоссе на ППХ (на юго-восток) на грунтовку. | N44.38390 E51.54969 |
| TR04 | Съезд с шоссе на ППХ (на юг) | N44.10707 E53.21420 |
| TRTKL | гора Тортколь | N44.02973 E53.06611 |
| TZBR | гора Тузбаир | N44.05058 E53.17366 |
| W01* | Колодец относительно питьевой | N43.97232 E50.98740 |
| W02 | Вода из трубы | N44.22716 E50.81118 |
| W03 | Колодцы, как-то не очень чистые... | N44.44725 E50.61690 |
| W04 | Колодец с прекрасной водой. | N44.45819 E50.61028 |
| W05* | Родник, оазис. | N44.61627 E50.56754 |
| W06* | колодец для скота | N44.56009 E50.93974 |
| W07* | неизвестный источник | N44.55828 E50.93724 |
| W08* | неизвестный источник | N44.43776 E51.13629 |
| W09* | Колодец питьевой. | N44.43791 E51.14517 |
| W10 | Зарытая бетонная цистерна с водой | N44.34101 E51.31135 |
| W11* | Вода? | N44.36804 E51.42383 |
| W12 | Слоновато-ржавая вода | N44.25984 E52.14169 |
| W13 | Привозная вода в подземной бетонной цистерне под замком. | N44.09859 E53.18008 |
| W14 | Колодец питьевой, вода привозная | N43.56754 E53.45163 |
| W15 | Можно набрать воду | N43.54723 E53.39474 |
| W16* | колодец Мамбетказган. гл. 47м. | N43.80890 E54.13091 |
| W17 | Источник воды. Источник заболочен, качество воды не очень хорошее. | N44.31647 E51.65002 |
| W18 | Источник воды. Источник затоптан скотиной. Качество воды не очень хорошее. | N44.31723 E51.65176 |
| W19 | Солоновато - ржавая вода из трубы | N44.27492 E51.87404 |
| W20 | Вода в оазисе, качество сомнительное. | N44.24738 E51.98893 |
| W21 | Колодец с прекрасной чистой водой. | N44.25474 E52.02532 |
| WDWN | Смотррвая площадка и начало спуска вниз по леснице. | N44.58849 E50.59202 |
| WPNT01 | Оползень Жигылган (Упавшая земля) | N44.60869 E50.83514 |
| WPNT02 | Видовая точка | N44.44747 E51.01617 |
| WPNT03 | Вид на Тузбаир | N44.02747 E53.14410 |
| WPNT04 | Вид на Тузбаир | N44.02995 E53.14540 |
ССЫЛКИ
- Сайт посольства Республики Казахстан
- Информация о туристических маршрутах на территории Устюртского национального заповедника
- 3D панорамы
- https://geocaching.su/
- https://nissan.club/forums
- https://silkadv.com
- http://www.mangystau.info
- https://www.drive2.ru
- https://yvision.kz
- https://varandej.livejournal.com
- https://tumba.kz
- https://www.tourister.ru
- https://www.tourister.ru